1. После снятия генератора с автомобиля надо снять заднюю защитную крышку (3 гайки) и регулятор напряжения (2 гайки и болтик)- чтобы ненароком не повредить.
2. Открутить шкив - для откручивания гайки лучше всего подходит ключ для верхней гайки амортизатора от 08-09 модели ТАЗиков (это такой цилиндр с 2 лысками под рожковый ключ на 27 и отверстием в торце). Вал генератора удерживается при помощи шестигранного ключа, вставленного в торец вала. Процесс это долгий и мучительный, т.к. гайка затянута ну очень сильно.
3. На этом генераторе выводы обмотки статора (6 штук) припаяны к диодному мосту и обжаты латунными обжимами. Нужен паяльник на 100 ватт и острые кусачки. Кусачками осторожно обкусывается латунный обжим в месте соединения концов обжима и этими же кусачками остатки обжима аккуратно разводятся в стороны. Паяльником нагревается вывод обмотки и аккуратно отгибается от обжима…. И так 6 раз.
4. Откручиваются 4 длинных болта и генератор разбирается на 2 половинки. Ни в коем случае не надо откручивать статор от корпуса, т.к. потом тяжело будет выставить зазоры между ним и ротором.
5. Чтобы вынуть ротор из корпуса, нужно удерживая корпус на весу через деревянную дощечку молотком выбить ротор легкими ударами по торцу вала. Сильно бить нельзя, т.к. корпус хрупкий
6. Внутри передней половинки корпуса находится подшипник (303), прижатый планкой и 4 болтами. После снятия планки подшипник легко выбивается при помощи торцевой головки необходимого размера. Потом меняется подшипник, устанавливается планка и половинка корпуса откладывается в сторону.
7. Второй подшипник (202) находится на валу ротора и снимается или съемником с тонкими щечками или просто 2-3 отвертками.
8. Токосъемные кольца проще всего снять полностью разрушив, т.к. съемником не за что зацепится. Ножовкой по металлу я распилил кольца поперек и отверткой разогнул медь. Перед этой процедурой надо или обмерить весь этот узел, или уже купить аналогичный, т.к. в магазине мне предложили на выбор 2 разных варианта, отличающихся внешним диаметром колец и диаметром вала.
9. Провода токосъемных колец проходят в пазах по валу и залиты эпоксидкой, пазы расчищаются маленькой отверткой. Место спайки проводов колец и обмотки ротора тоже залиты смолой и находятся в специальной нише возле вала на роторе, так что расчистить это место без обрыва проводов у меня не получилось, пришлось переносить место пайки к месту, откуда провода обмотки выходят из ротора.
10. Новый узел токосъемных колец просто напрессовывается на вал без использования каких- либо клеев. В процессе напрессовки надо следить, чтобы провода колец попали в отведенные для них пазы. Точку пайки проводов колец и ротора я заизолировал при помощи термоусадочной трубки. Все пазы замазал эпоксидным клеем, так, на всякий случай.
11. После этого при помощи старого подшипника напрессовал задний новый, вставил ротор в переднюю крышку, соединил с задней, закрутил стягивающие болты и паяльником с большим количеством олова припаял обмотки ротора к остаткам обжимных колец.
12. После полной сборки и установки все заработало как часики, пропал противный скрип из щеточного узла.

Добавил, спасибо!
http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq13#13.1.13

я рад

По пункту 11: неплохо бы выводы обмоток ротора к остаткам обжимных колец сначала притянуть тонкой проволокой (бандаж сделать), а потом это все пропаять, так как из за вибрации просто пайка может отойти.

я сначала так и сделал,а потом надо было еще раз разобрать, так намучался срезать и паять наново.....

рекомендую снимать старые кольца отмочив в ацетоне,паять только к кольцам!центробежка страшная сила

Во всех ли генераторах Valeo что ставили на VW передний подшипник прикручен планкой как вы говорите?
Я вот готовлюсь к замене подшипников на своем генераторе и прочитал в файлике по генераторам скачанным с этого сайта, что у генераторов валео передний подшипник завальцован в крышку- вот его рисунок:


А если и в моем окажется завальцован то как его поменять?

Это все хорошо. А как потом обратно собрать? У меня никак не получается 6 обмоток обратно запихнуть. Может есть какой-то способо?

Уважаемые коллеги может я чего не понимаю, зачем откусывать и отпаивать концы выводов статора ? Вам по всей видимости мешает разъем который закрывает одну из шпилек? Я честно говоря решил то же сначала пооткусывать и снять эту пластиковую нахлобучку, потом поразмыслив перепилил шпильку, слегка подпилил ребра на разьеме вынул остатки шпильки. Весь фокус в обратной сборке после всяких ремонтов и замен подшипников шпильку нужно поставить с обратной стороны в сторону от разъема вставить подходящую гаечку а со стороны шкива шпилечку правда найти с внутренним 6 гранником. Отлично держится после такого ремонта езжу год.

Не люблю писать отчёты,хотя чужие люблю.
Хотел бы для будущих переборщиков сделать дополнения.
Перебирая:
1. Снимал статор и ставил обратно,поскольку передний пошипник к валу приржавел насмерть и при вытягивании съемниками есть опасность повредить обмотку .Поставить статор на место проблем нет.Ставим центрирующий вкладыш между статором и коллектором и всё.
2. Съемник необходимо брать с широкими лапками,при больших усилиях силумин корпуса крошится. Подточите по месту.
3.Передний подшипник открыт попаданию влаги и умирает первым,желательно вал замочить WD-40 или чем то похожим и подождите.
4.Обратите внимание на подшипники ! Они в разных комплектациях видимо идут разными и не покупайте их заранее! В частности у меня у меня сзади 6002, а не 6202. Российский 108102 не пройдет по ширине ,он уже!!! Причём на коробке при продаже написан номер 6002. Но мне показалось ,что он не выходит из строя поскольку закрыт колпачком от грязи.Во всяком случае я его не менял вскрыв боковые щечки увидел в нём смазки по полной.
Кстати вставляя задний подшипник в стакан смотрите не повредите края стаканчика.Будет цепляться обломками и хрюкать.
5. Имейте тестер. Пластиковые защитные "стаканчики", одеваемые на провода, имеют свойство трескаться и жесткая скрутка статорных проводов могут продавить и будет замыкание на корпус. Проверьте КЗ на корпус перед запайкой. Мне пришлось 2 раза разбирать генератор , что б понять почему нет напряжения.Кстати не перегревайте при пайке места ,иначе проблема та же. Вообще после всех паек проверяйте КЗ на землю места пайки.
И не забывайте снимать + с аккумулятора!!!!!!!! Я коротнул(умник считал себя аккуратистом), и пришлось акк заряжать по полной,хорошо не погиб АКК ,а то б ещё налетел на замену АККА.
С уважением Михаил.

упс

осмелюсь продолжить тему.. попытался вытащить щеточный узел на Valeo 90A, а он не идет..видимо выработка на токосъемных кольцах не дает.Боюсь сломать, поделитесь опытом пжлста.

Шатай и вытягивай.Должно выйти.

Меня подшипники, но столкнулся с проблемой невозможности найти подходящий задний, в оригинале стоял KOYO 6002 RDD, размеры 15х32х11
все подшипники что я нашел с маркировкой 6002 были высотой 9мм вместо нужных 11мм. Как думаете стоит вернуть на место старый или попытаться поставить 9мм? Кто сталкивался с такой проблемой?

Спасибо за подсказку
Купил кольца в сборе... но при попытке снять подшипник 202 уже поломал 2 съемника и пока одну отвертку приварили они его что ли? пойду за стальной отверткой
Лучше бы я сразу гену в ремонт отдал...
Стальная отвертка помогла правда подшипник пришел в негодность... поначалу весь гена начал сильно греться... после 100 км все притерлось... кроме скрежета подшипника...

Спасибо всем за советы по разборке генератора у меня пропала зарядка решил заменить щётки при разборке оказалось щёток практически нет и на кольцах канавки пропилены до нуля. Искать новые кольца долго а двигаться надо , я его разобрал всё как выше описано при откручивании шкива сломал шестигранник помог газовый ключ так оказалось гораздо проще схватил за шкив и отвернул,потом ротор на токарный станок аккуратно обточил кольца чтоб канавки не осталось внутреннее кольцо до 12.2мм. наружнее 12.1мм разница чоб при надевании внутреннего кольца на первом не застрять из медного прутка сделал два кольца наружний 15.5 а внутри расточил одно до 12.1мм другое 12.0мм одна десятка оставлена на расширение при горячей посадке в Муфельной печи нагрел оба кольца до 750градусов достал из печки быстро одел и оправкой по размеру кольца осадил по месту села как родная два лёгких удара маленьким молотком и второе также, остудил дунув воздухом,и снова на токарный станок обточил до 15.0мм и всё можно собирать.А ещё забыл сказать щётки тоже заменил но об этом уже писали не раз. Генератор работает без нареканий! может кому поможет кто тоже попал на замену колец паять припоем я не стал при горячей посадке их вряд ли провернёт когда остынут их только съёмником можно содрать Так что удачи на дорогах

Спасибо, подсказали как ремонтировать гену. Делал свой Valeo 60 А.
Впереди оказался всё тот же подшипник 303 (японский 6303) 17х47х14, а сзади стоял французский 15х32х11 он в экзисте есть как Cargo номер 140441, там есть и его аналоги.

а какие возникают проблемы с машиной при большом износе токосъемных колец???

всем привет! разобрал свой valeo 90 такой как на фото вначале. вопросы 1 как проверить кольца (какие цифры на приборе должны быть)? а то у меня сначала бегают цифры потом 00.1 или 00.0 . на корпус не замыкает
ну и второе как проверить диодный мост . фото как вверху . там 3 диода всего
спасибо!

Приветствую всех!
Passat B4, 94г.в., генератор Valeo.
Проблема такая: осенью загорелась лампа заряда на приборке. Напряж на аккуме не проверял. Поменял регулятор напряж. с щетками за 10$, хотя был и за 40$. Токосъемные колечки подизношены. Пошлифовал наждачкой нулевочкой. Лампа гореть перестала, но ненадолго (месяц-два) Наступили морозы. при -12-15 по цельсию аккум. дохлый и не крутит либо крутит кое-как и не всегда заведешься. Таскаю аккум. со стоянки в такие морозы домой на санках. Устал, если честно...Собрался за новым аккумом и решил проверить работу генератора, т.к. при неисправном на гарантию не поставят. зацепил проводки за аккум. и в салон на тестер. При заводе просело напряж. до 7В. Завелся. Лампа горит оч. ярко. газанул. Притухла, "тлеет". Заряд показывает 14,6. Прогрел-поехал. Через минуту борт. напряж притухло основательно. На тестере 9В. Через 2-3 минуты само подскочило до 17 - 17,5В.(подгазовка не помогла). И по мере увеличения оборотов при разгоне/переключении показания напряж. также скакали на 1-1,5В. вверх-вниз. На стоянке потушил все приборы. на холостом напряж 18В. Сегодня поехал к электрику: говорит - сдохли диоды и желательно купить новый генератор, т.к. новый (или с разбора) диодный мост + работа по замене его(какая там работа?) будут стоить как новый китайский, либо родной с разбора генератор. и если я снова поставлю новый регулятор, то "благодаря" неисправному диодному мосту регулятор вылетит снова.
Что подскажете?:
1. опять заменить регулятор и посмотреть как будет работать?
2. скидывать диодный мост и по одному диодики прозванивать на неисправность?
3. тупо идти за новым генератором? новый китай 150$, на разборе - хз, говорят - порядка 80$.

Повышенное 17 вольт если не врет вольтметр это в большинстве случаев из за Реле Регулятора.
Силовой мост (6 диодов) который припаян к выводам обмотки и через термопасту прижат к задней Алюминиевой крышке тут ни причем.