Цифровой вольтметр показывает переключение прогретой лямбды 0.2-0.8 вольта (вокруг 0.5) с частотой 1-2 раза/сек на ХХ. Где-то читал, что нормальный фронт переключения менее 250 мс. Здесь единственный объективный показатель - уровень СО на выходе.

Там было ключевое слово "на ХХ".

ЭБУ реагирует на сигнал лямбды, начинает плавно сдвигать состав смеси (обеднять или обогащать - задержка). Потом новый выхлоп должен "долететь" до лямбды (задержка). Когда состав выхлопа дойдет до точки переключения лямбды, та должна переключиться (опять задержка).

PS При повышении оборотов частота переключения лямбды увеличивается.

Во время общения с RP у меня не было осциллографа, поэтому могу только предполагать, что управление форсункой импульсное (ШИМ, частотой. Также существуют более сложные алгоритмы открывания и удержания форсунок несколькими импульсами различное длительности). Соответственно напряжение на форсунке 0-12 В.

Насколько я знаю моторы ААМ и RP почти однаковы и на них стоят Мономотроники одинаковые.Холостые по книге 950+-100.Удачи!!!

В момент нажатия на газ регулятор должен чутка увеличить давление - как ускорительный насос на карбе.

Уменя - RP. У друга AAM. У меня мотроник, у друга джетроник. Вот.

Там механический регулятор давления. От желания ЭБУ давление не зависит.

По моему настолько мизерное изменение давления можно не учитывать. Учитывая объем за дроссельной заслонкой, малое сечение отверстия форсунки и форсунка открыта не все время получается мизерный коээффициент трансформации давления, ИМХО. Это у меня по аналогии с электрическими схемами.

Тестером можно определить только еще хотя бы чуть-чуть дышит или нет. Фронт сигнала главное, что тестером не определишь, а потом частота.

Hi!
Начальное смещение с контроллера должно быть +0, 45В.
Смотреть контроллер / иже с ним.
Больше сказать нечего...
СМ

Не всегда и не везде, если брать широкополосные зонды или зонды на основе оксида титана, то начальное смещение там другое.

а в каких пределах может быть у меня 2Е 93 год мерял на выходе ЭБУ 0,2-0,3 В ??? Это означает что эбу КУ-КУ? Да и еще с мозгов на подогрев Лямбды нету +12 вольт.
Да это все как при подключенной Лямбде так и с отключеной
Что делать и как жить дальше?
Попробовать поменять Лямбду и если на подогрев не пойдет +12, то через реле бензонасоса подать ему +12, и посмотреть изменяться показания на Блямбе???
PS Заранее респект. Жрет как танк 20 на 100 по городу, тупит как прогреется, дергается и п.д. и т.п.

PS2 Поменял Лямбду ничего не изменилось видимо всеж таки мозги с выходами дурят. Все началось с того что залетел в лужу, а раъем на Лямбду находиться низко, его заливает. Я пока проверял ее, что не открывал разъем он постоянно сырой был. Мое мнение когда я залетел в лужу то произошло замыкание и так предположим что на 0,45 в например пробило +12 вот выход и сдох. В остальном мозги работают, подключал комп все параметры изменяются в пределах допустимых. Тока показания Лямбды пишет обрыв или неустойчивый контакт и прямая линия как поциент умер.

присоединюсь, у меня тоже самое, 0,45в при изменении оборотов напруга не меняется, подогрев с эбу 12в есть, переключений лямбды нет, цифровик и аналоговый не регистрируют переключения. Расход сумасшедший, на холостом после прогрева лёгкое троение и черный выхлоп...
Что за беда?

у нас многие спецы по диагностике - божатся, что переключение лямбды видно по мультиметру либо по стрелочнику на ХХ естественно...
(хотя я, сторонник осцилографа, с ним более понятней что к чему. свой старый продал, новый не прикупил ещё )

за вагком не скажу, не пользовал, бука нет

лямбда у меня тоже 4х контактная.

проверял так: лямбда подключена, зажигание вкл. машина не заведена, измеряю между черным проводом (сигнал- вывод на колодке № 4) и серым (земля- вывод на колодке № 3), должно быть опорное в районе 0,45 в., у меня показало - 0,47 в.
Затем не отключая прибор завожу машину и наблюдаю за показаниями, по мере нагрева напряжение увеличивается до 0,9 в., после этого лямбда начинает работать в диапазоне 0,2 - 0,9 в., все измерения проводил на хх, цифровик нормально регистрировал изменения напряжения.

напряжение подогрева вроде как появляется только на заведенном двигателе (у меня так), при отключенной лямбде на заведенном двигателе проверь подогрев.
Если та же картина, то отключи разъём от мозгов и прозвони провода, чтобы исключить замыкание / разрыв в жгуте от разъёма до мозгов...

Проверил на заведенную с отключенным разъемом, питание есть. Если подогрев включается только когда двигатель работает, значит никакого напряжения 0,45 не должно быть ? У тебя тоже по нулям ?

Походу ты попутал...
1. напряжение подогрева (12 в.) 2 белых провода (если говорим о 4х контактной лямбде), только при работающем двигателе и видимо до полного прогрева (я не проверял).
2. опорное напряжение 0,45 в. лучше мерять при подключенной лямбде, появляется при включении зажигания. (черный - серый провод на колодке)

Я про опорное и говорю, с напряжением подогрева с двух белых как ты и говорил появилось когда я завел, а апорное я посмотрел через VagCom, так вот оно у меня в место 0,45 перед стартом покказывает 0,00-0,05 что это значит и как с эти боротся? ЛЗ менял на новенький Бош.

за ваг не скажу, я мерял прибором.

в моём случае: на холодном двигателе при отключенной лямбде - опорное 0,38 в., при подключенной - 0,47 в., по мере нагрева двигателя и лямбды напряжение увеличивается до 0,9 в., после этого лямбда начинает работать в диапазоне 0,2 - 0,9 в.

з.ы. я после подключения лямбды перед первым пуском, скидывал клемму ак мин. на 15, чтобы ошибки стерлись, может в этом есть смысл , не берусь утверждать...

это показания на горячую или холодную?
что показывает (какие импульсы если они есть) на прогретом двигателе?

Судя по графику на первой картинке можно сказать, что клиент больше мертв чем жив. По второй чёта пытается дрыгаться...

На ХХ на прогретом частота следования импульсов не меняется.

У меня серый идёт в лямбду и звонится только с корпусом лямбды, с кузовом авто или двигателем не звонится.

Ещё проверь работает ли нагревательный элемент на самой лямбде (не обрыв ли), с откл. разъёмом померять между белыми, сопротивление примерно - от 4 до 5 ом.

зы: у меня провод подогрева прогнил в двух местах (показывал бесконечность), соответсвенно подогрева не было, возможно привело к кончине лямбды, имхо догадки...

Вот что интересно клиент иногда почти оживает...
Не в сегда линия.

А у меня же что с первой лямдой что со второй, корпус ЛЗ с серым проводком не звонится. Что это совподение?

Сопротивление есть, 3 Ома. Помоему если даже обрыв этих белых проводков опорное напряженипе всеравно должно быть 0,45 но не как 0.05, или как ?

я об этом не писал НО, моя лямбда умирала 3 месяца!!!
при этом расколбас был в основном на холодную, как только прогрелся до 85-90 гр., дрыгатель "попускало", сначала раз в 2 нед, затем раз в нед, потом каждый день, а в завершение круглосуточно - пердёж + неприятный выхлоп чёрный + расход 20 л. и прогрев уже ни на что не влиял...

тут хз, может особенности лямбды...

подогрев должен быть вроде как не менее - 4 ом., но не суть.
да, у меня подогрев в обрыве был, опорное было 0,45 в.

ну твои 0,05 в. могут быть как варианты:
1. мозги не дают опорное;

вот это при условии, что лямбда новая / рабочая:
2. следствием плохого контакта в разъёме (окислы, плохой контакт) как правило приводят к увеличению сопротивления или появлению переходного сопротивления, что не допустимо;
3. смотреть проверять / прозванивать проводку от разъёма до мозга;

на крайняк снять резинку с разъёма мозгов и непосредственно померять опорное на выходе мозга, только предварительно уточнить на какие ноги приходят черный и серый провод) и сделать соответствующие выводы.

зы: а то что её попускает, можешь поездить как я, думал отпустит, а стало ещё хуже, достало - заменил - не нарадуюсь...

зыы: только пока я думал, 200 л. спалил, а мог 100 или 90 , а на сэкономленные