Замена ремня ГРМ и помпы на VW Sharan двиг. AUY TDI с насос-форсунками 2001 г.

Что нужно:
1. Яма
2. Нестандартные размеры ключей (16,20)
3. Устройство для поднятия двигателя (домкрат или ещё что-то)
4. Ключ для блокирования устройства автоматического натяжителя ГРМ (сделал сам) смотрите рисунок.



5. Два сверла (4 и 6 мм)

Сама процедура замены:

ВНИМАНИЕ: замену ремня ГРМ можно производить только на холодном двигателе (~20-25C) иначе невозможно будет отрегулировать натяжения ремня с соответствующими последствиями (обрыв ремня ГРМ).

1. Загоняем машину на яму, снимаем защиту картера (4 болта+2 гайки).
2. Теперь нужно слить ОЖ, откручиваем крышку расширительного бачка, снимаем нижний патрубок, подходящий к радиатору, после того как ОЖ перестанет стекать, снимаем патрубок с масляного радиатора и сливаем остатки из двигателя. Надеваем патрубки на место.
3. Открываем капот, снимаем все защитные кожухи.
4. Снимаем корпус воздушного фильтра, для чего отсоединяем разъем от ДМРВ, отсоединяем воздушный патрубок и откручиваем его от кузова (один шестигранный болт). Вынимаем корпус. Для удобства работы патрубок идущий к турбине можно полностью снять.
5. Откручиваем водоотводящий короб (3 болта), вынимаем.
6. Снимаем натяжитель поликлинового ремня (для того чтобы его снять, нужно натяжитель заблокировать, вставив шестигранник или сверло диаметром 4 мм, потом откручиваем 3 болта). Снимаем сам ремень.



7. Откручиваем с КВ шкив поликлинового ремня (если после откручивания шкив не снимается руками, тогда аккуратно через деревянную проставку простукиваем его молотком по кругу).
8. Откручиваем 2 гайки крепления консоли кронштейна двигателя к гидроопоре.
9. Приподнимаем двигатель со стороны ремня ГРМ настолько, чтобы кронштейн немного приподнялся над гидропорой. Я для этого использовал домкрат, предварительно положив кусок бруса между краями ямы.



Упирать домкрат нужно в поддон двигателя и ни в коем случае не на кронштейн крепления воздуховода идущего к интеркулеру, иначе кронштейн сломается.
Убеждаемся что двигатель хорошо стоит на домкрате!
10. Откручиваем 3 болта крепления консоли к кронштейну двигателя, снимаем.
11. Откручиваем 7 болтов крепления кронштейна к двигателю (на фото показан уже снятый кронштейн). Последовательность откручивания не важна. Внимание кронштейн очень тяжёлый!



12. Снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ (защёлки), среднюю часть (3 болта) и нижнюю часть (2 болта).
13. Поворачиваем КВ в положение BMT 1 цилиндра. Метки на КВ и РВ должны совместиться (метка на КВ показана приблизительно, поскольку без стопора VAG точно поставить очень сложно). Крутить двигатель можно только за КВ!









Если правильно совместили метки, то должно вставится сверло 6 мм в стопорное отверстие на звездочке РВ. Внимание, даже небольшое отклонение не даст вам вставить сверло!



ВНИМАНИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВОРАЧИВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ НА НЕБОЛЬШОЙ УГОЛ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ!!! Если вы «проскочили» метки, то проверните двигатель в обратную сторону на четверть оборота (45 градусов), а потом вперед до совмещения меток.
14. Поскольку у нас с вами нет стопора КВ (спец инструмент VAG), то наносим на корпусе двигателя метку BMT 1 цилиндра с метки расположенной на КВ. Далее для того чтобы точно указать положение КВ нужно фломастером отметить зубцы звёздочки КВ (на корпусе двигателя), если этого не сделать, то поставить КВ точно в положение BMT практически невозможно (я этого не сделал, пришлось искать стопор КВ).



P.S. Если всё же кому понадобится стопор, то можете связаться со мной.
15. Блокируем устройство натяжения ремня ГРМ, для этого поворачиваем натяжной ролик против часовой стрелки (с помощью шестигранника) до тех пор, пока ключ для блокировки не вставится до конца (отверстие для ключа блокировки находится сзади уст-ва в верхней его части, если смотреть на него со стороны переда машины, и вставляется он горизонтально), усилие поворачивания при этом может быть большое. Отпускаем натяжной ролик. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, но не откручиваем её.



16. Снимаем устройство натяжения (2 болта, см. предыдущее фото).
17. Полностью откручиваем гайку крепления натяжного ролика. Снимаем ремень ГРМ, при этом, стараясь не провернуть КВ. Снимаем натяжной ролик.
18. Откручиваем помпу (3 болта), вынимаем её. Вынимается она очень туго, когда почти вытащили, будьте готовы к вытеканию небольшого кол-ва ОЖ.
19. Устанавливаем новую помпу. Смазываем резиновый уплотнитель ОЖ. Чтобы ровно вставить помпу и не повредить уплотнитель нужно прикручивать её постепенно - каждый болт на один оборот (от руки вставить не удастся), потом затягиваем до конца.
20. Протираем шкив КВ и обильно брызгаем на него очистителем карбюратора (для снятия остатков ОЖ). Ждём, пока шкив высохнет (10 минут) и протираем его насухо чистой тряпкой.
21. Устанавливаем новый натяжной ролик и накручиваем на него гайку, но не затягиваем.
22. Отпускаем звёздочку РВ (3 болта) до тех пор, пока её можно будет перемещать по продолговатым отверстиям. Поворачиваем звёздочку РВ по часовой стрелке до упора.



23. Устанавливаем новый ремень ГРМ, вначале на РВ, далее на натяжной ролик, потом на КВ и в заключении на помпу. КВ может провернуться немного в сторону вращения двигателя, но не более чем на один зуб. Следите за тем чтобы КВ не провернулся в обратную сторону вращения двигателя, иначе потом невозможно будет совместить метки!
24. На устройстве натяжения ремня меняем обводной ролик и устанавливаем его на двигатель (2 болта). Смотрите, чтобы кронштейн натяжного ролика оказался сверху устройства натяжения.



25. Расстопориваем уст-во натяжения для этого круглогубцами поворачиваем эксцентрик натяжного ролика в сторону А (против часовой стрелки) до тех пор пока будет можно вынуть ключ для блокировки уст-ва, затягиваем гайку натяжного ролика.





26. Теперь нужно выставить зазор между кронштейном натяжного ролика и уст-вом натяжения. Держа круглогубцами эксцентрик, ослабляем (но не снимаем) гайку натяжного ролика. Ослабляем натяжение ролика, немного повернув эксцентрик в сторону B (по часовой стрелке). Вставляем сверло 4 мм в плоскость между кронштейном натяжного ролика и уст-вом натяжения. Натягиваем (в сторону A) ролик до тех пор, пока сверло можно будет легко вытащить, но чтобы оно не болталось. Закручиваем гайку натяжного ролика и вытаскиваем сверло.



27. Совмещаем метки на КВ – проворачиваем КВ в обратную сторону вращения двигателя чтобы метка на корпусе двигателя была чуть впереди метки на КВ. Теперь проворачиваем КВ в сторону вращения двигателя до совмещения меток (внимательно смотрим чтобы зубцы звёздочки строго совпадали с метками на корпусе двигателя!).
28. Затягиваем болты звёздочки РВ (3 болта). Вынимаем стопорное сверло РВ.
29. Проворачиваем двигатель на два оборота.
30. Вставляем стопорное сверло РВ. Проверяем, совпадают ли метки на КВ. Проверяем зазор между кронштейном натяжного ролика и корпусом уст-ва натяжения (см рис. пункта 26).
31. Если метки совпали и зазор равен 4(+/-1) мм, то вынимаем стопорное сверло РВ и пропускаем пункты 32-34.
32. Если метки на КВ не совпадают, то откручиваем болты крепления звёздочки РВ (3 болта), проворачиваем КВ в обратную сторону вращения двигателя чтобы метка на корпусе двигателя была чуть впереди метки на КВ. Теперь проворачиваем КВ в сторону вращения двигателя до совмещения меток (внимательно смотрим чтобы зубцы звёздочки строго совпадали с метками на корпусе двигателя!). Затягиваем болты звёздочки РВ (3 болта).
33. Если зазор между кронштейном натяжного ролика и корпусом уст-ва натяжения (см рис. пункта 26) стал больше или меньше 4(+/-1) мм, то держа эксцентрик натяжного ролика круглогубцами, ослабляем гайку крепления натяжного ролика (но не откручиваем) и регулируем зазор (чтобы вставилось и не болталось сверло 4 мм). Для увеличения зазора поворачиваем эксцентрик в сторону B, для уменьшения в сторону A соотв-но (см рис. к пункту 25).
34. Переходим назад к пункту 29.
35. Устанавливаем кожухи ремня ГРМ, вначале нижний (2 болта), средний (3 болта) и верхний (защёлки).
36. Прикручиваем кронштейн двигателя (7 болтов).
37. Прикручиваем консоль к кронштейну двигателя (3 болта) следя за тем чтобы консоль встала в прежнее положение до разборки, иначе будет повышенная вибрация от двигателя.
38. Опускаем двигатель, следя за тем чтобы шпильки гидроопоры попали в отверстия консоли кронштейна двигателя. Убираем домкрат.
39. Теперь нужно поставить двигатель в прежнее положение на гидроопоре, для чего накручиваем 2 гайки крепления консоли (не затягиваем), аккуратно бьём молотком по верхней части гидроопоры (там есть железная пластина) до установки двигателя в прежнее положение. Затягиваем 2 гайки.
40. Надеваем патрубок соединения корпуса воздушного фильтра и турбины на фланец идущий к турбине (если его снимали).
41. Устанавливаем водоотводящий кожух (3 болта).
42. Прикручиваем шкив поликлинового ремня КВ (4 болта). Устанавливается он только в определённом положении – на шкиве поликлинового ремня одна из четырёх дырок большего размера одевается на выступ на шкиве КВ.
43. Устанавливаем натяжитель поликлинового ремня (3 болта).
44. Одеваем поликлиновый ремень. Отпускаем механизм натяжения.
45. Устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и прикручиваем его (1 болт). Надеваем патрубок на корпус возд. фильтра.
46. Заливаем ОЖ – вначале заливаем сколько влезет самотёком в расширительный бачёк. Потом заводим двигатель и постоянно доливаем ОЖ до уровня MAX (процесс займёт около 10 минут). После того как ОЖ перестанет уходить, закручиваем на место крышку расширительного бачка и поддерживаем обороты двигателя до ~2500 около 5 минут. Откручиваем крышку бачка и опять доливаем до уровня MAX.
47. Ставим на место все защитные кожухи в моторном отсеке.
48. Ставим защиту картера (4 болта+2 гайки).
49. Наслаждаемся проделанной работой.


Уфффф…. Вроде бы всё.

Если есть пожелания, дополнения, исправления пишите.

Все, фотки вставил.

Ай, красавчик! Как хорошо всё изложил! Я тоже самое с месяц назад проделал. И ключи делал сам и бегал за нестандартными на рынок и свёрла на 4 и 6 использовал. Только ещё и ремень навесных агрегатов заменил, а его натяжитель стопорил просто гвоздём на 4мм.
Зачет, одним словом!

Супер! Спасибо большое!
З.Ы. + 10% к рейтингу.

Добавил на сайт:
Фольксваген Шаран: Замена ремня ГРМ и помпы на двиг. AUY TDI с насос-форсунками (rus.)

Спасибо!

Спасибо ваш труд.
Но у меня есть несколько вопросов.
Ремень ГРМ со временем если не вытягивается то слегка поднашивается а потому при той фиксации ВМТ которая предлагается есть вероятность устоновить ВМТ изначально неверно, а в последствии новый ремень будет установлен не правильно.
Для того и служит VAGовский фиксатор КВ. Может подскажите его каталожный номер.
У меня МКПП есть окно положения маховика но метку найти не смог. А потому новый ремень установлен не совсем правильно , правда я звездочку РВ не откручивал.просто поставил свои метки на шкивах и ремне, а еше метку на маховике . Так вот метка на маховике здвинулась назад на один зуб по венцу маховика.
С уважением Алексей.

Есстественно, данный отчёт написан с условием того что метки ГРМ при установке предыдущего ремня были правильно совмещены. Машины такого года обычно обслуживаются у дилеров. Но, перед заменой ремня ГРМ у вас же двигатель работал нормально? Если нет, то это уже другая история...
Теперь по ремню, для того чтобы не сбивались метки при естественном износе ремня ГРМ стоит автоматический натяжитель. Именно он выбирает лишнюю длину ремня.
А приспособление для стопронеия КВ имеет №T10050.
Также в отчёте написано что звёздочку РВ нужно откручивать как раз для того чтобы совместить метки. Ессно до снятия старого ремня нужно сделать отметку положения КВ на корпусе двигателя.

Удачи!

Да, еще посмотри вот эту тему тык.

В том то все и дело, натяжитель компенсирует только вытяжку ремня. Но при вытяжки ремня растояние ,пусть почти мизерное , между зувями КВ Ии РВувеличивается. Плюс еще прибовляется износ зубьев как наремне так и на звездочке. Вот у меня и ушла мека РВ назад пусть не много но все таки. Может для форсунок это не так важно электронное управление может динамически менять момент впрыска. Но вот фазы газораспределения увы нет. А здвиг фазы ГРМ от правилного- это лишняя корекция в работе двигателя.
Не буду пояснять с каким знаком.
За номер приспособы большое спасибо, буду заказывать. Но вот отсутствие метки на махвике огорчает, при таком диаметре точность ВМТ очень высока, почему её не сделали.

Comuk . Всё ,конечно же красиво, а ты не мог бы выложить чертежи и размеры всех требуемых инструментов и приспособлений для замены ремня. Буду великодушно признателен.

Как повезет, при обрыве ремня ГРМ скорее всего погнутся...

Пришло время менять ГРМ и возник вопрос:

Обязятельно ли заменя механизма натяжения (не путать с роликом его-то понятно менять)?

Обязательна ли заменя водяной помпы?

Я не менял натяжитель, хотя и купил новый. Старый оказался вполне рабочим. Потёков масла нет, сжимается с усилием.

Ремень с роликами -оригинал 3800 руб. Помпа Hepu 1300? около этого, натяжитель INA - 2000 руб. Ну, плюс-минус 200-300руб, так, как уже не помню точно. Менял самостоятельно.

Вот только по поводу натяжителя...тут история была:начала машинка плохо заводиться,а как заведётся,так её всю аж колбасит,потом,мин. через 3-5 всё нормуль, но при торможении на скорости глохнет и - всё сначала! Поехал на сервис один,который любил и уважал (не разводили,вроде), они - диагностику. Диагност говорит: Хана насос-форсункам! Две переливают в 6 раз больше нормы, а одна недоливает... Посчитали - прослезились (я один...) с з/ч ремонт тянет на 80000-90000 тыс. рублёв (насос-форсунка одна стоит от 18 до 20 тысяч руб.!) Насос-форсунки,говорят,не ремонтируют,нет ни одного стенда в москве. Ну,с Божьей и интернета помощью нашёл контору,которая энтим занимается,тут и стенд,цены - копейки,ремкомплекты на любые насос-форсунки имеются!. Оставил машину,сам на метро,затем на электричку... Звонок из конторы: Вы,мол извините...но у Вас натяжитель ремня навернулся.... Ну поменяли они мне его и ремень заодно с роликами, на следующее утро забрал. А ведь мог и попасть на бабло! И вот эти ребята из конторки посоветовали менять натяжитель вместе с заменои ГРМ. Диагностика поломку натяжителя не берёт, выдаёт, что полдвигла ремонтировать надо. А симптомы я то теперь знаю,чем и спешу поделиться. С Уважением.

А у меня он конкретно потек,весь в масле,надо видно менять?

Заменил после покупки своего Шарана ремень ГРМ и всё что положено: ролики, помпу, шестерёнку коленвала, проехал 39 тыс. км -развалился подшипник помпы, вытек антифриз запишала лампочка вовремя понял суть проблемы очень повезло что не стуканул мотор (запчасти конечно сейчас полное г-но, лотерея, даже сервисы не берутся гарантировать их качество) , опытный механик разбирал и добирался до ГРМ где-то час- это зная всю специфику разборки и имея все удобные ключи под рукой, включая гайковёрт неопытный обыватель имея под рукой отчёт данного автора ( за что ему огромное спасибо ) снимет ремень ГРМ не раньше чем через 2-3 часа (поржал над словами автора о том что ремень надо менять на холодном моторе)

Читать надо внимательней, я имел ввиду что за 2-3 часа любой мотор остынет полюбому

Здравствуйте! Приобрёл Sharan решил поменять ГРМ нашёл такую штуку:http://app.autoxp.ru/pscomplex/catalog.aspx?clstep=catalog&salerind=110&mark=vw&codaxp=650080&grnum=1&pdgrnum=563702 правильная ли там схема, а то натяжителя я там не нашёл. В городе есть Exzist, так там в каталоге вообще только ролик и ГРМ и помпа. Можно ли где-нибудь узнать правильные номера этих деталей?

Заренее спасибо!

Народ подскажите что ещё надо открутить, чтобы вытащить кронштейн крепления двигателя, всё открутил а достать не могу.
Шкив ремня генератора и усилителя для снятия этого кронштейна снимать обязательно или нет?

Круто нафоткал, огромное СПС.

Привет всем. Задумал замену ГРМ, но не имею времени и сопутствующего оригинального инструмента решил довериться мастеру.
Не хочу нарваться на мастера "первопроходца" потому прошу ваших рекомендаций.. к кому можно обратиться без опасения, что все все будет сделано правильно?
Живу в Минске. Имею Sharan 03/2001 (по паспарту) TDi 1.9 AUY 115 л.с.
Последняя замена была на 120 тыс. км, сейчас 180т.км.
Машина купилась недавно в германии, хотелось бы поменять полный комплект (береженого бог бережет). Что в него должно входить?
Интересовался на одном СТО предлогали "свои" запчасти аналоги за 150$(ремень, ролики, помпа) + работа 100$. Но доверия что-то не внушают. Да и сомнени по поводу аналогов, когда оригинальные в районе 450$ стоят. Что посоветуете? Куда пошлете? По поводу первой части можно в личку.

статейка отличная.
Только при первом ознакомлении я затупил на пункте:

9. Приподнимаем двигатель со стороны ремня ГРМ настолько, чтобы кронштейн немного приподнялся над гидропорой.


мотор поднимать целиком (равномерно горизонтально) или он поднимется только 1 его край со стороны ремня ГРМ.
опять же не поняно где кронштейн. (а еще что такое консоль?
я понимаю, что разберусь со всем этим в процессе разборки, но не хочется тратить на это время лишние пару часов и меть хотябы малейшие представление что жедать. И интересно было бы посмотреть вид спереди с открытым капотом и уже поднятым мотором на домкрате насколько это: "чтобы кронштейн немного приподнялся над гидропорой. "


а еще я на этом форуме находил ссылку на пдф документ с описанием мотора:

Программа самообучения 209
Двигатель 1,9 л TDI с системой впрыска
топлива с насос-форсунками
Устройство и принцип действия

но это по двигателю AJM
может у кого есть по AUY? интересно почитать.


извините за занудство.

Парни подскажите как можно заблокировать коленвал? Как в букваре написано: 6 передача и на тормоз. Не смогли открутить болт звездочки коленвала, сломался удлиннитель на квадрате. А сальник-то подтекает. И болт может новый нужен при замене!?

Тут в какой-то теме ещё было про приспособу (ну или просто рычаг), которая прикручивалась к звёздочке (в штатные отверстия крепления шкивов) и упиралась в подрамник или лонжерон.
Болт нужен новый!

Была сварена приспособа, сломаны два ключа и отбита одна задница! Не потдался гад. махнули рукой, ведь можно и сам болт сломать! Заменили весь комплект ГРМ. Оказалось, масло было из гидронатяжителя, а сальник вроде пока держиться. На том и успокоились. Старый ремень в хорошем состоянии (Conti. такой и ставили) помпа живая, оригинал - поставили Dolz, ролики оригинал в норме были, поставили оба INA (маленький оригинал и был INA), гидронатяжитель Gates, вот его оригинал и подвел из всего комплекта, хотя еще был рабочим.Угол синхронизации буду позже выставлять.

Народ!
А что без фиксации коленвала никак?
Допустим разрезать старый ремень вдоль, одеть на половину новый, старый разрезать и новый одеть полностью.

Hadmig. А ролики и помпу менять не нужно!? Или как?

Всем привет. Сам хочу поменять ремень ГРМ (Touran 2.0 TDI 2008 г., DSG, (BKD, 140 л/с)).

Моя приспособа для стопорения коленвала Т10100 (овальный профиль зуба на шестерне) - 30,69 Euro (http://www.caralex.by/index.php?productID=60373)

Ваша приспособа для стопорения коленвала Т10050 (круглый профиль зуба на шестерне) - 30,07 Euro (http://www.caralex.by/index.php?productID=60313)

Может у кого есть Т10100 - народ дайте попользоваться (за пиво) либо продайте по сходной цене 30,69 Euro отдавать жаба душит (хотя если ни у кого нет придется самому задушить жабу и заказать).

Мне ремушок менял знакомый, - золотые руки. Никаких приспособ не использует, если нужно на ходу сварит.Когда синхронизацию у другого человека выставлял, тот сказал, что ремень заменен очень хорошо, один в один как было.

Подскажи пожалуста если знаешь каталожный номер набора (в нем и вся загвоздка).
Кстати стопор нашел был на ebay, но не успел купить - цена была вкусная - 18$.
Буду искать !!!

Вот они, но какой конкретно не скажу:
http://www.stab.by/Netshop/catalogue/item_33391.html
http://www.stab.by/Netshop/catalogue/item_33401.html
http://www.stab.by/Netshop/catalogue/item_33381.html
http://www.stab.by/Netshop/catalogue/item_33421.html
http://www.stab.by/Netshop/catalogue/item_33431.html - вот этот по-моему на AUY
http://www.stab.by/Netshop/catalogue/item_33441.html
Цены пусть не пугают, это в белорусских рублях на российские грубо делить на 100.

sharan auy конец 2004г нет устройства натяжения,а просто натяжной ролик.Как определить нужное натяжение и нет ли у кого каталожного номера ролика без автомотического натяжителя?

Всем привет.
Стопор коленвала Т10100, купил на ebay, итоговая сумма с доставкой - 24,5$.
Справочно: стопор Т10050 с ebay - с доставкой получается 22,5$.

по свидетельству о регистр. auy 116 л.с, пробег 190т.км
ролик не имеет кронштейна-нажима, как на рисунке, только с торца -стрелки (наверно для показа натяга)


обводной ролик вроде похож, пока заменил только ремень, хотелось бы разобраться с роликами.
В 4 гр. было 2.8-3.3 CF, после замены выставил 0-0.6 CF почему-то прыгает, пока не пойму почему прыгает,может потому
что в 13 гр. +1.25 -0.52 -0.28 -0.40 и подтраивает на холодную.
Хотелось бы разабраться что за мотор такой, как в фотоотчете только нету устройства натяжения и как определить нужный натяг на моем ролике?
PS стопора покупал за 700р ,кому надо пишите.