Собственно сабж.

Поставлена задача создания идеального USB-адаптера для себя родимого.
В И-нете много схем на RS-232 (COM), но на современных ноутбуках фиг этот порт сыщешь.

Сразу объясню цель создания темы:
Есть у меня догадки, что все схемы не лишены недостатком, при работе с ними, в определённых режимах игут наблюдаться глюки, да и просто хочется, чтобы было комфортно пользоваться без головной боли. Так что В ПРВУЮ ОЧЕРЕДЬ прошу писать в эту тему свои ПРОБЛЕМЫ, НЕДОВОЛЬСТВА и РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ касательно конкретных схемотехнических решений. Лгично, что я НСТОЯТЕЛЬНо ПРОШУ В НАЧАЛЕ ПОСТА попытаться ОДНОЗНАЧНО ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ту схему, о которой Вы собираетесь писать.

Также принимаются пожелания и предложения по улучшению ТЕКУЩЕГО ВАРИАНТА (я постараюсь опреративно во втором посте изменять информацию о нынешнем положении дел, то есть взглянув на второй пост Вы лего поймёте чего не хватает в моей конструкции, какомы её минусы, плюсы, текущие проблемы и задачи.

Текущее положение дел:

Проанализированы существующие схемы на RS-232, имеется большой опыт конструирования шнурков лоя мобильников (мобильник - это такая же машина, как и Golf, только без колёс =) ).
Куплены необходимые мкросхемы (MAX3232CSE, MC33199D etc..), другие детальки, USB-шнурок для мобильника "Евросеть прозрачный для Samsung V200/S300" (собственно из-за микросхемы PL-2303HX и разъёмчика с корпусом).
Концепция:

Конечная цель - создание МИНИАТЮРНОГО НАДЁЖНОГО и ВСЕЯДНОГО шнурка, поэтому выбран путь, подразумевающий приверженность высокому качеству, ПОВЕРХНОСТНОМУ МОНТАЖУ (SMD) в ужерб денюшке. На данный момент планируется разработка 2-х вариантов:
1) переделка из готового шнурка для мобилы, доступная простому электрику,
2) (под влиянием EagleB3 изменено) с нуля будет паяется схема на FT232 или PL-2303 с 93С46/56/66, которая без проблем будет работать даже на последних (защищённых) версиях ТУЛОВ, без кряка и серийника.

Рекомендации для первопроходцев
(Указания к теор. подготовке, ссылки на чужие статьи на форумах мобильной тематики (если администрация этого форума будет не против)

1) Почти на все зарубежные микросхемы исчнрпывающая информация находится на http://www.alldatasheet.com
2) Здесь находится пример, того что должно получиться в конце, а также распиновка (назначение контактов) разъёма ODB2 : http://www.id2.cz/obd2_usb.htm
3) За основы взяты схемы:
K-L Адаптер (ISO9141) => http://bmwrepair.narod.ru/kl_adapter.html
http://avtodiagnostika.ru/content/diagsoft/Cxema_KKL.pdf
4) Для того, чтобы продемонстрировать, что всё это просто выкладываю симпатичный мануал по изготовлению кабеля к телефону. В нём вы увидите красивые картинки и ценный текст описания:
http://k750i.alfaspace.net/modules/myarticles/article.php?storyid=17
5) Тута хорошо написано о том, что такое МДП (MOS, МОП) транзистор:
http://solidstate.karelia.ru/~tutorials/moel/seminars/2001_2002/FET/mos.htm

Конструкция будет такой

1) Содержит индикацию активности приёма и передачи по USB-шине, индикацию текущего логического уровня на K и L шинах.
2) Состоит из двух модулей - один с МАХ3232 или микроконтроллер+памят, подключаемый к компу, другой - со всем остальным, с разъёмом OBD.

продолжение следует...

Отказался от использования замечательной микросхемы FTDI FT232BM только потому, что обычному электрику будет сложно изготовить девайс на её основе (не у всех поднимается настроение, при осознании необходимости прошивки микроконтроллера) ...

Спасибо! :-)
Очень рад, что на этом форуме есть те, кто так быстро откликается на просьбы. Вообще форум нравится
Pasha@VR6, я не только пробовал, но прочитал с начала до конца ВСЕ ветки ЭТОГО форума (которые смог найти) касающиеся Ки L адаптеров (как COM, так и USB). Вообще, считаю плохим тоном плодить темы, так что можете считать, что я в курсе про все оптронные, транзисторные, и даже извращенские ( www.chiptuner.ru ) схемотехнические реализации.

EagleB3, - теперь переварю твоё сообщение:

> Просто я приверженец SMD. По моему немаленькому опыту могу сказать, что эти компоненты выдерживают более экстримальные технологические процессы (труднее спалить при пайке, в частности), их проще паять (если у вас не только 40-Ваттный паяльник, и он у вас не недавно), НИЧЕГО СВЕРЛИТЬ НЕ НАДО; Любой спец. согласится, что SMD-электроник надёжнее (это истина), чем DIP и выводная. Но я не говорю, что DIP мой классовый враг. Я не обижусь, если вы будете повторять мою схему на DIP, я даже, может, и подскажу много чего...

> Очень рад, что ты мне дал реальный повод изменить концепцию. Теперь она такова: И USB и COM разъёмы у одного шнурка - раскол движения побеждён! (те, кто экономит деньги, просто не будут впаивать лишние детали ;-) ).

> Я согласен, что мосты - не есть суперэлектроника, но многие сталкиваются с проблемами при их изготовлении (не у всех паяльник-лучший друг). Так что табуретки табуретками, но я постараюсь осветить даже мелкие траблы.

> Пользоваться собираюсь тем софтом, который обсуждается на этом форуме, за который денюшку платить не надо. Профи-юзерским софтом. Упаси Бог делать мост-монстр под все существующие авто-проги.

> Машинка у меня WVWZZZ1HZTW******, для неё и творю. Охватывать есь модельный ряд VAG абсолютно нет ни какого желания. Для кого ещё подайдёт - я рад, дря кого нет - не судьба. Эгоистично, но я не до такой степени альтруист. Если буду компетентен - подскажу и по други моделям.

> Денюшка для меня играет не последнюю роль. Точнее конечная себестоимость. Другое дело, что затрачено в проекте будет больше денег, чем стоимость деталек девайса-цели. Лишние детальки у меня не пропадут

> Я, конечно, тоже рад пообщаться с людьми, разбирающимися в РТЦиС (РадиоТехнических Цепях и Сигналах - дисциплина в универе), но в глубине души считаю, что не такими, уж, были дураками инженеры, разрабытывающие протоколы, интерфейсы и ЧИПСЕТ для них - поэтому я - дитя дейтшитов и на авантюрный компромиссы редко иду. Поясню: дело втом, что если мы разработаем девайс на дискретных элементах (или микросхемах очень, уж, малой степени интеграции + дискретный элементы) и не учтём всех мелочей, тонкостей, то не мал шанс того, что эты фигня сдохнет со временем, или не на всех машинах будет стабильно работать, али только 60 человек из 100 (к примеру) смогуть купить те же детальки и обеспечить такие же рабочие режимы элементов.
> Ограниченное время разработки тоже заставляет береч свои мозги от радиофизических извращенств, - неделя как-никак. Сессия на носу...

Про жигули: я, мягко говоря, не очень люблю эту марку автомобиля, тем более ненавижу в ней копаться (ну нет большого кайфа в д_рьме копаться). Вот импортные, а, в частности немецкие машины я расцениваю как некое бытовое устройство, только большого размера. Оно стоит у меня в одном ряду со стиральной машиной, мобильником, компьютером... Русские машины стоят в одном ряду с бензопилой, тазиком, дрелью, утюгом и микроволновкой (это - самое большое сравнение, чем может гордиться LADA). Только это БОЛЬШОЕ и ГРЯЗНОЕ устройство, с главной чертой - дёшево и убого. Поэтому не уговаривайте меня делать хоть что-нибудь для русских машин (возможно LADA-KALINA выбивается из списка, но ей долеко ещё по качеству до немецкой стиральной машины).

> Счтаю, что на программном уровне очень геморройно просекать "каким шнурком пользуется пользователь", "а не через USB ли он, гад, подсел). На аппаратном уровне МОЖНО наладить так, что работа моста USB-COM ни чем не будет отличаться от работы интегрированного в материнку RS-232 контроллера (со стороны программы). Поэтому считаю ЧУШЬЮ (уж простите) любые высказывания относительно невозможности работы COM-программ через USB-мост (или какой-либо ущербностью такой работы). Вот если неправильно применять микросхемы - тогда могут появиться проблемы, вызванные большим значением "тангенса кривезны рук" ;-)

> Отсюда вытекает ответ: В начале под словом "всеядный" я имел ввиду стабильную работу со всеми блоками оборудовыния автомобиля, завязанными на последовательную шину. Ориентируюсь я на стандарт OBD II (который неплохо описан на www.ardio.ru/obd2.php). Всеядность не подразумевает поедания всякого софта. Мне надо, чтобы он всех Гольфов и Пассатов 96..99 года кушал. Уменя машина 95-го года производства, модель - 96 года. Надеюсь, что я вписываюсь в "рассцвет" OBD II при работе аж по 2-м шинам (К и L). Также под всеядностью подразумевается совместимость с любыми компами (ну - с большинством из них).

> И наконец конкретно сформулирую: Я делаю COM шнурок, с возможностью подключения к любому ноуту. То есть USB - это скорее вынужденная мера иссключительно аппаратной проблематики. Проги будут видеть этот шнурок как обычный COM и будут счастлива от этого.

Лежит у меня в стопочке схема с оптронной развязкой HEX-USB adapter for ver4.09 Created by BP_DE, и прошивка лежит, и чем шить знаю. Да и с FTDI я уже работал. Только нафига?

Ну никто не повторит эту схему (те, кто из простых юзеров). Я для интереса её спаяю (в будущем), но прошивать НАРОД очень не любит.

Я не очень то в курсе софта свежего, да и англоязычный он. Мне - по-барабану, а друзья НЕ очень дружат с ним. Так что делаю простой универсальный шнурок для русского (в смысле старого) софта.

Да я тоже дкмал, что стоит делать так, чтобы где угодно шнурок заработал, но сейчас решил, что вариант будет таков: Кому надо - USB, кому надо RS-232. Конструкция будет модульной. Один член - подключаемый к машине, содержит OBD разъём, опторазвязку, MC33199; другой член - подключается к компу. Он может содержать или разъём USB + преобразователь интерфейса + проводок питания для MC33199; или MAX3232, разъём COM информационный и LPT для питания.

Кому что надо, тот и будет делать то, что ему надо. Модули будут соединяться по D-SUB 9 (комовский разъём), электроника будет внутри корпуса разъёма.

Господа, а как насчет CAN?
Вот тут я интерестную ветку нашел : http://www.carhelp.info/forums/8/thread6981/
В ней вроде ребята Росовский HEX-CAN-USB сломали.

Я, уж, извиняюсь, но я только K и L делаю У меня машинка старая... А CAN шина, ведь, так же популярна в промышленности как RS-232, так что кому нужен "шнурок" - покупайте обычный промышленный CAN-интерфейс и радуйтесь. Мне кажется вполне логичным что автопром перешёл на широкоиспользуемый в технике интерфейс.

Вот вы меня сначала уговорите GPIB (IEEE488.1) интерфейс сварганить, а, уж, потом буду думать о CAN-овском.

Всем привет.
Сделал я тут наконец то адаптер USB-Kline. Контроллер - СР2103 от Silicon Laboratories, далее развязка на ADuMe и Si9243 от Vishay. Конструкция получилась очень компактной, все детали SMD.

Первые испытания прошли не очень удачно. Из блоков на В4ом (движок, АБС, подушки) ничего не видит. Но неожиданно для меня VAGCOM нашел иммобилайзер о котором я и не подозревал все 6 лет сколько езжу . С иммо также без проблем связывается и VAGTool. Ошибки с иммо считываются и стираются. Также в реальном времени с него идет инфа. Видно также что идут попытки связи с АБС - загорается лампа АБС во время запроса, но связь не устанавливается . Буду пробовать ковырять настройки VAGCOMa и самого компа (использовал ноут ASUS).

Буду рад любым советам по настройке.

Внешний вид:

Кстати мысль насчет уровней, спасибо. Блин!!!! Только щас на своем фото понял это не 680 а 68 ом . Осталось убить себя ап стену . И на старуху бывает проруха. Диод общего применения, для защиты от неправильной полярности, 0,6-1В съедает, наверно уберу его нафих . Если не получится придется осцилограф на выходные с работы утащить, глянуть что в линии творится.
Смущают еще щелчки при попытке связи с любым блоком, которые идут из района блока реле и предохранителей, там же где то и иммо стоит, похоже на него. Он случаем не может гадить?

И еще. Может кто знает по протоколу связи с иммо и другими блоками, точнее инициализация связи на одинаковых скоростях происходит или нет?

Плату удалось вместе с заказом фирмы подсунуть , так что бесплатно как и некоторые детали, поэтому и позиционные обозначения деталей на шелкографии все в разнобой идут, пришлось несколько плат в один файл сливать . А косяк скорее всего из-за того что перепутал 68 и 680 на ентих поверхностных резюках... Сегодня схожу попробую опять.

BGA - это счастье, только печатки самому делать - сущее зло

Чё-то вы заражаете своими успехами

Хачу! такую же. только не на BGA придётся....

Ну СР2103 хоть и не BGA, но тоже не подарок - 28-pin QFN (5 x 5 mm). Площадки на плате 0,3х0,2 мм. Ребята у нас в принципе сами делали примерно такие площадки: фото лак позитив 20 и в хлорное железо. С заводским вариантом конечно не сравнить, но хоть что то.

Испытания продолжаются: после смены подтягивающего резистора с 68 Ом на 1,2к (что под рукой оказалось) удалось связаться со всеми блоками! (двигатель, АБС, подушки, иммо). Посмотрел все блоки данных, побаловался с тестом исполнительных устройств(двигатель и АБС). Но остались некоторые недоработки: VAGCOM нивкакую не хочет видеть АБС, с остальными блоками все ок. VAGTool с АБС работает нормально, но конектится только если перед ним опрашивали другой блок, т.е. 2 раза подряд с АБС законектится не удается. Также бывают сбои при заведенном двигателе. Думаю уменьшить подтягивающий резистор до стандартных 510 Ом и убрать диод из +12В.

Продолжение тестов: потестил В5 вчера, результата не очень.... VAGCOM и VAGTool видят только двигатель и климу, остальное никак. При установленной связи все читается и смотрится отлично. Пытается законектиться с подушками, но срывается. На моей VAGCOM так и не видит АБС. Дело скорей всего в задержках прохождения сигнала через USB.
Судя по перехвату обмена VAGTool дольше ждет ответа и использует немного другие настройки COM порта. Также зависит от конкретного блока, кто то отвечает быстрее кто то медленнеее. Нужно брать осциллограф чтоб поподробней покопаться.

Так есть в итоге отлаженная схема USB адаптера на этой элементной базе ? Если есть, выложите плиз с разводкой под лазерный принтер.

PS: imho, USB K-L-line адаптер можно сделать на FT232R и MC33199 практически без обвязки. Но:
1) Не очень понятно, как себя будет вести l-линия, возможно для ее корректной работы надо будет что-то приделывать дополнительно.
2) Опционально куда-то надо воткнуть оптроны.

могу помочь с любыми микросхемами, для хорошего дела и по одной штучке можно привезти. Можете заложить любую базу, все что есть здесь
www.digikey.com

Главная проблема в печатной плате и монтаже - FT232R выпускается в таком корпусе, что развести плату и припаять ее в домашних условиях малореально.

Народ на счет адаптера, кто нибудь собрал его по первой ссылке на FT 232 для вагком 4.09, работате? И как прошивать его саму память или как? Плату сделать не проблема я думаю и припоять тоже!

Думаю, рисунок печатной платы и схема работающего usb-адаптера для vag 4.09 достойны опубликования

Особенно если плата может быть сделана в домашних условиях с помощью лазерного принтера

Если еще подскажете как это сделать, с удовольствием.

Соберите все относящиеся к плате файлы в один архив.
Если у вас есть какой-нибудь доступный хостинг, выложите архив туда, а в форум напишите ссылку на него.
Если хостинга нет - можно выложить архив на www.rapidshare.de (это достаточно просто, не нужно регистрироваться и т.п.), а сгенерированную ссылку опять же поместить на форум.

Налетай, народ!
http://rapidshare.de/files/33177867/USB-KLine_lay.rar.html - только плата в SL 4.0 (14 Кб)
http://rapidshare.de/files/33177683/USB-KLine.rar.html - плата, дрова, прога для прошивки FT232BM (565 Кб)

Скачал, спасибо.
А 93C46 прошивается только программатором или ее можно прямо на плате через ftdi прошить ?

Таже плата только немного переделаная под 93C46 в SDM исполнении и диоды тоже в SDM исполнении .
Плата
если надо могу выложить и орегинал дабы не мучатся с рапидом.

вопросы к автору:
какие резаки стоят над кварцем
чем можно заменить 33 nF
что такое 10 mH (звиняйте не настолько сильно я дружу с паяльником)
какой кондер на +12 вольтах ?

Смотри даташиты на микросхемы, они подскажут какая обвязка
кондер на 12в я хочу поставить 100мкф 25В - так в мастеркитовском наборе
над кварцем - не резюки, а кондеры, вроде 27пф
10mH - это дроссель кажись

Уже все допаял
Винда видет USB >serial port
остается открытым вопрос только о прошивке памяти
как прошить

Дык сам пишешь и так все винда видит...
Но если ужо очень хочется - расскажу, как это делал я.
1. набираем в поисковике "программатор ORION" (я вроде с Окти брал)
там в комплекте схема, печатка и программа с лекарством
2. делаем печатку, паяем схему
3. ставим Win98, т.к. 2000/XP не дают проге напрямую лезть к LPT порту, есть правда какие то хитрые дрова, но что то у меня они не пошли.
4. читаем инструкцию к проге и программатору
5. программатор в LPT, запитываем программатор от 5В, запускаем прогу, настраиваем адрес порта, делаем тест программатора, если все ОК то п.6 иначе - придется повторить п.2 и 4
6. Микросхему в программатор, выбираем в проге 93С46, в проге открываем прошивку, жмем кнопарик: 2 сек и все готово, для успокоения делаем чтение с флешки и смотрим что там в нее зашилось.

PS да и еще надеюсь ты запаял пару светодиодов на индикацию Rx/Tx (в адаптере), крайне советую подключить это все к компу (дрова должны стоять), запитать вторую часть схемы (MC33199) от 12В и в VAGCOM-е запустить тест адаптера на соо-щем COM порту, тест должен пройти успешно, а диоды помигать (оба причем).

В датащите по FT232BM сказано что память шьется на плате через саму FT232. Пока не смотрел, но должна быть в комплекте утилита. Так что можно ставить пустую на плату и шить.

И так адптер собран и протестирован без памяти.
первый вариант платы был не удачны в связи со своей не внимательностью сжег FT
Второй вариант практически сразу заработал.

Насчет памяти у меня есть програматор который умеет шить эту память и работает под ХР (работает он только совсем для других целей даже лень искать софт которым сить) я думал, что может можно его прошить без програматора.

Начет сложности: По сборке и поиску деталей нет никаких проблем (живу в Минске). С паяльником общаюсь раз в год(в лудшем случаи) , а плату делал вообще первый раз в жизни.

Натройка: если все собрано правельно, то танцев с бубном не требуется максимум маленькие изменения в настройке порта.

Цена: мне все это дело обошлось в 15 $ и 4 часа времени вместе с протравкой платы.

Если кому интерестно могу написать отчет о сборке с фото отчетом.

Отчет пиши, но только в какой-то одной теме

Не претендую никоем образом на авторство схемы. Я всего лишь сам собрал и проверил вариант USB K-line адаптера. Автор схемы alex_polo.

И так начнем с покупок, что надо купить.

FT232BM – 1 шт. – примерно 7 $
MD33199D – 1 шт. – 1.2 $
Кварц 6 MHhz 1 шт. – 0.4 $
SMD кондеры (у нас в городе продаются только по 10 штук поэтому количество не пишу)
27 pf
33 nf
10 nf
0.1 микрофарада (M1)
SMD резаки
470 ом
27 ом
510 ом
2.2 к
10 к
1.5 к
0 R
SMD диод
1N5817
за все SMD примерно 2.5 $
Дроссель 10 Mh 1 шт. – не знаю выдрал из старого CD – rom
2 светодиода – 0.4 $
Косок одностороннего текстолита 10 на 10 см 0.7 $
Хлорное железо 1.2 $
USB шнурок или разъем (папа)

Итого: не более 15 $

Нам понадобятся:
1. паяльник с очень тонким жалом
2. припой и канифоль
3. тестер
4. пинцет
5. журнал с толстыми рекламными страницами (я использовал старый XXL)
6. жидкость для снятия лака (успешно тыбрится у жены )
7. вата
8. утюг
9. ну может быть лупа
10. мелкая наждачка или надфиль

подготовка платы

Берем текстолит и вырезаем два прямоугольника 4.5 см на 4 см.
Обрабатываем наждачкой или надфилем края чтоб поверхность с фольгой была ровной.
Очищаем (стыбренной у жены жидкостью для снятия лака, Если бы она это видела убила наверное бы) оба куска текстолита.



Процесс создания раствора хлорного железа подробно описан на банке поэтому на нем останавливаться не буду.

Переходим компу.
Качаем данный набор плюс sprint-layout 4.0 найдете сами в инете ссылок полно.
Запускаем sprint-layout 4.0 и открываем файл с расширением lay.
Это и есть наша будущая плата.
Вырываем из журнала страничку потолще и с более однородным рисунком и вставляем в лазерный принтер.

ВНИМАНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!!!!

В программе нажимаем печать. В настройках убираем галочку в разделе СТОРОНА с М1 и ставим галку в разделе Опции на Зеркально. Ставим количество 5 или 6 чтоб заполнить страницу до конца. Зачем да не волнуйтесь пригодится потом сами поймете. В настройках принтера выключаем экономию тонера. И печатаем.

После распечатки посмотрите чтоб все дорожки были однородного черного цвета без белых вкраплений.

Перенос рисунка на текстолит.

Вот тут понадобится 2 куска которые выпилили ранее и вырезанных по контуру 2 рисунка платы. Складываем это все как бутерброд, текстолит фольгой во внутрь между ними рисунками к фольге наши бумажки. Выровняйте, чтоб они ровно лежали друг на друге.



Этот бутерброд ложим на журнал.
Теперь берем утюг и нагреваем его максимально возможно и придавливаем этот бутерброд минуты на полторы две, по возможности прижимайте сильно.



Даем этому всему делу остыть.

Пытаемся снять бумагу. У меня она частью расслаивалась, а частью оставалась на плате. потом под горячей водой не сильно нажимая, потираем губкой для мытья посуды так чтобы все пространство между дорожек очистилось от бумаги.



Посмотрите, чтобы все дорожки были на месте. Если не получилось, на обоих платах то просто все это стираем жидкостью, которую сперли у жены и начинаем все сначала.

Причины и действия:
Дорожки не приклеились или приклеились, но не полностью – Увеличить время и силу прижима
Дорожки приклеились, но расплылись – просто уменьшите силу прижима.

На это дело я извел 2 часа пока пришел к описанному варианту при котором обе платы получились с идеальным качеством с первого раза.


Если получилось, то супер гуд переходим к травке.

Закидываем плату в хлорное железо и курим указанное на упаковке время.



Я лично время от времени доставал смотрел не протравилось ли.
Получаем


Промываем плату водой и жидкостью ну вы поняли какой жена меня убьет.



Припайка:

Все, что я использовал



Сначала пропаяйте припоем всю плату тоненьким слоем и просверлите дырки где это надо.

ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!!
Места припайки микросхем должны быть покрыты однородным слоем припоя иначе не сможете ровно приложить микрухи.



Начнем с самой сложной 30 ногой FT232, пинцетом прикладываем к месту припайки и прихватываем по диагонали, по одной ноге (можно посматривать при этом в лупу я ей только проверял припайку). Смотрим, чтобы все было ровно, и после этого припаиваем все остальные.

Совет припаяйте на свои места сначала микрухи , а потом Все SMD детали (Тут понадобится тестер) только после этого кварц диоды провода и USB разъем. Тут понадобится тестер.

ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!!
Смотрите и трижды проверяйте, правильно ли смотрит ключ у микрух.
Тестером проверьте, чтобы соседние ноги микрух не соприкасались друг с другом случайными соплями припоя. Да и всю плату не мешало бы проверить.

Остатками жидкости для снятия лака (если жена вас еще не убила) и мягкой щеткой (я использовал старую зубную) очистите плату от канифоли. Если жены нет дома, то можете еще подмыть у нее немного лака для ногтей и покрасить плату чтоб воды не боялась.

Подключаем это дело к компу.
Если все собранно правильно, то винда найдет USB девайс и USB serial при этом дважды попросит дрова. Лично я ставил только дрова CDM 2.00.00 .
FT232BM не конфигурировал никак .

В итоге в устройствах в разделе com lpt получил usb serial (COM4) в настройках поменял на COM 1.

Запускаем Vag COM в опциях выставляем правильный сом порт и нажимаем тест если все в порядке и пишет что адаптер – готов. Берем бук и бегом к машине.
Проверял на Двух Golf 4 1.6 и 20
Заработало с первого раза, исключая момент когда по невнимательности сжег FT232
Распиновка диагностического разъема 4 – GND 7 - К line 16 - +12.

Конектимся и радуемся наличию у вас USB K–Line адаптера.
Если не конектимся то шаманим со скоростью порта у меня без проблем работает на 9600 на 115000 как-то странно пока не разобрался.

Все описанное сделано человеком, который паяльник держит раз в год и то чтобы подпаять какой-нибудь оторвавшийся проводок то есть мною.

Будут вопросы, пишите. Кто живет в Минске можете звонить 6776455 помогу, чем смогу.

С уважением Димон.

При перепечатке ссылка на сайт и Автора материала обязательна

Респект.

Но жидкость для смывки лака не стоит использовать, там много всякой не нужной нам дряни.
Ацетон.

ЗЫ. АФАИР в прошивке указан ИД адаптера, чтобы его сразу увидел новый VAGCOM. Это опционально.

Еще несколько советов для тех, кому полезен DimoN'овский мануал:

Про "Лазерно-Утюжную Технологию" (ЛУТ) в Интеренете написано ужасть сколько. Повторять смысла нет, тем более, что это как вера. Кто в Будду, кто в Аллаха, а кто - сектантничает. Но вот отдельные моментики:
Бумагу для переноса лучше брать не потолще, а потоньше. На тонкой бумаге вы увидите после прикатки проступившие дорожки (тут бумага будет чуть выпуклой от толщины тонера). Можно будет оценить все ли прикаталось. По советам ЛУТюжащего народа и по собственному опыту - бумага от журнала "Аудио энд Видео" в самый раз. Еще очень многие горячо рекомендуют бумагу от факса (то, что она чернеет после прохода через печку принтера - не беда!). Правда, есть вероятность ее "зажевывания". Печатают так: отрезают полосу немного длинее листа А4, накладывают на А4, загибают вокруг листа передний край и этот бутерброд суют в принтер "вперед загибом".

Ацетоном подготовленную для накатки плату не протираю НИКОГДА. Если кусок очень грязный, то можете помыть его (с ацетоном, стиральным порошком - с чем угодно!) до зачистки.
Зачищать плату лучше всего наждачкой "2000" - есть в любом автомагазине рядом с красками/шпаклевками. Не переусердствуйте - фольга на текстолите довольно тонкая.

Прикатка через еще один (подготовленный!) кусок текстолита... Не знаю, не знаю. Я обычно глажу просто через чистый лист писчей бумаги (чтобы не пачкать утюг), а температуру ставлю чуть-чуть меньше "МАХ". Ну, примерно на 2/3 между "**" и "***". Температура зависит от тонера (в Китае много подвальчиков, и у каждого дедушки Ляо - свой фамильный рецепт!..), однозначного совета дать нельзя. Перегреете/передавите растекутся дорожки. Недогреете/недодавите - не прилипнет к плате.
На стол кладется газета или журнал, чистый лист (чтобы не пачкать утюг), плата, шаблон с дорожками, чистый лист и далее - утюг.

После прикатки бумагу тянуть НЕ НАДО!!! Отдельные маньяки даже отключают утюг, но продолжают слегка придавливать его к плате, и так - пока не остынет. Это уже перебор, КМК. Просто дайте плате спокойно остыть. Бростье ее как есть в миску, и поставьте под струйку горячей воды из крана. Через 10..15 минут бумага если и не отвалится сама, то снимется как кожура с банана. Это еще один плюс тонкой бумаги.

Если есть отдельные мелкие огрехи - не парьтесь с перенакатыванием. Лучше отретушируйте плату. Отслоения тонера можно поправить любым нитролаком. Затекания-перемычки оставьте - срежете медь скальпелем после травления. Тонер подчищать крайне не советую - он хрупкий, будет откалываться. А вот свою лаковую ретушь можете скальпелем подрезать/подравнивать - лак пластичен.
Если на плате большие участки заливки - есть смысл пройтись по ним лаком. Принтеры в этих местах то ли экономят тонер, то ли это особенность тонера - там есть микроизъяны, плата будет выглядеть как "лунная поверхность".