Масло менял с промывкой двигателя. После промывки пару минут гонял двигатель без масла, фильтра и масляного радиатора. Сутки стоял без масла. После заливки масла покатал километров десять.
На следующий день, на холодном застучал один. Минут через пять все пришло в норму.
Но на следующий день на горячем двигателе застучал хор и сильно застучал.

При такой прогрессии есть ли смысл добавлять в масло присадки для гидрокомпенсаторов?

Какое было масло (старое), не знаю. Но было черное и густое. На горячем двигателе откроешь маслоналивную крышку, а из под нее как бы пар поднимается и масло брызжется. С новым маслом такого нет. А может что забилось?

а для чего гонял без масла двигатель?

что теперь делать ХЗ
могу предположить что все отмыл и то что отмыл забило ГК

помоему теперь тока ГК менять

P.S. А чо синтетикой не мыл, раз так все сильно запущено?

гидротолкатели не стучат,а звонко цокают.
если после прогрева двигателя появляется шум
в районе гидротолкателей- явный признак недостаточного
давления масла.
т.к. при нагреве масло в объеме расширяется,а расход
маслонасоса не меняется.
А крутить двигатель без масла-это чье же ноу-хау?

Снял гидрики. Распилил один.
Внутри гидрика полость. Снаружи канал, в эту полость.
Плунжер гидрика состоит из двух цилиндров, вставленных один в другой. Масло в плунжер попадает из полости через шариковый клапан, а выходит через зазор между цилиндрами плунжера. Который со временем увеличивается.

Частично помогло только принудительное наполнение гидриков маслом.
Берем гидрик и опускаем в масло. Тянем плунжер. (масло всасывается внутрь гидрика). Спичкой затыкаем входное отверстие гидрика и надавливаем на плунжер. Сразу чуствуется упругость. И ставим гидрик на место так, чтобы скрылась проточка на корпусе гидрика. Далее следующий.

Результат. Гидрики пришли в состояние "до смены масла".
Начинают цокать на горячем двигателе при температуре за бортом выше 30.

Зачем эго распиливать,достаточно взять ГК в правую руку и зажать между большим и указательным пальцем(большой снизу) если усилия пальцев достаточно чтобы из отверстия полилось масло,ГК подлежит замене......

Частично помогло только принудительное наполнение гидриков маслом.
Берем гидрик и опускаем в масло. Тянем плунжер. (масло всасывается внутрь гидрика). Спичкой затыкаем входное отверстие гидрика и надавливаем на плунжер. Сразу чуствуется упругость. И ставим гидрик на место так, чтобы скрылась проточка на корпусе гидрика. Далее следующий.
******************
Бред,позже они тачнут уже не стучать а долбить(не рекомендую).........

При такой прогрессии есть ли смысл добавлять в масло присадки для гидрокомпенсаторов?
************************
,всякие промывки для этого дела тоже не катят,т. к.
загадят двигатель и оттянут замену ГК на 1000-1500км.

Застучал какой-то клапан.
Грешу не гидрокомпенсатор и хочу заменить.

Вопрос: менять один или все сразу?

в факе же было про это...нет денег ищи единственный(или нет) и меняй, тока и остальные где-то на подходе......Лучше конечно комплектом....стоят ведь не так уж и дорого-200-250р., (подходят от волги с 406и 405 движком)...+ прокладка крышки

тоже такое было.стучал один но пойди поймай его так что поменял все (вот только не помогло-всеравно стучит падла)наверное посадочные у меня кончены.Но все равно меняй все ,не такие большие деньги да и работы на 2 часа с перекурами и пивом.только не попутайся с зажиганием когда пбудешь все ставить в зад смотри за метками!удачи на дорогах.

Не спеши менять гидрокомпенсаторы, попробуй заменить масло с промывкой двигателя, иногда помогает. У меня тоже начал какой-то простукивать, заменил масло, промыл двигатель и все стало нормально.

Менял недавно (2000км).
Не промывал
Было и залил Shell helix ultra plus 10w40

Это не реклама. И навязывать не буду, просто опишу мой случай. Утром после запуска секунд 10-20 какой-то ГК цыкал,и то не всегда,потом всё, тишина. На мой взгляд - не криминал, пока масло закачает, то да сё - машинка ведь в возрасте. А вот где-то с месяц назад, стало цыкать уже иногда и на горячую. Тоже хотел менять ГК, но как- то в магазине попалась на глаза банка с хренью от Ликви Моли как раз для очистки ГК. Что примечательно, масло менять не надо, а заливать можно в старое по необходимости. Ну чё, купил, залил - через 200-300 км всё стало как было, т.е. утром иногда подцыкивает, а потом всё, тихо. И так уже тыков 7-8 намотал. Вот так было.

А чем чревато использование движка с цокающими клапанами?
На сколько это вредно?

Сосед мне говорил, что типа седла разобъёт и потом головку придется выкинуть... Во всяком случае у его знакомого разбило, правда я не уточнил сколько тот ездил, может они у него с завода стучали

А чё, запросто может быть, говорю же, клапан беспредельничает. А вообще- то там же на нём пружины стоят, они ж его, типа, сдерживают . А ГК является просто типа буфером, между кулачком распредвала и ентим самым клапаном. По логике вроде страшного ничего не должно быть. Ну это всё дилетантский базар, спец. нужен.

так год уже езжу.то цыкает то нет,писал уже здесь что все перепробовал и масло и менял гк и присадки и зажигание .короче не помогло .проблема я так думаю в самой голове.но разбирать не собираюсь так трата времени и сил .наездил с такой болью 40 тысяч и ни чего .так что если не мешает ...

Цокает уже на горячем.

Надо готовиться к зиме. Буду менять

Если цокает значит увеличился зазор между клапаном и толкателем (он же гидрокомпенсатор), а увеличение зазора приводмт к недооткрытию клапана на нужный параметр. Дальше домыслишь сам....

Кстати, может ли стук ГК являться причиной тряски двигателя на холостых?
(Двигатель немного подергивается)
Разгон без провалов и ХХ приктически не гуляет.

Сам по себе стук не может, а вот неправильная работа впускного или выпускного клапана - может, получается ведь что уменьшается сечение, через которое входит (выходит) газ (смесь или продукт сгорания).

Несходится немного.
если масло горячее сответственно оно текучей по сравнению с холодным маслом. Значит наоборот стук должен пропадать.
Всетаки дело наверное в другом.

Я езжу со стуком уже около 20 тк.
На холодную стука нет он появляется только минут через 5 прогрева
Мой механик сказал - Махни рукой, ну прогорит клапан, поменяем нет проблем
Как совсем хреново станет "продуем" компенсаторы и поменяем направляющие клапанов.
Вот только 200 жаб все это будет стоить+ есче чего нибудь.

А асли стучит на холодную и с прогревом стук пропадает, это значит только одно - масло очень густое.
Может конечно я неправ.

А хз. Наверное по тихой будет подкрадываться писец. Внешне: подрагивание двига на ХХ, подпукивание из выхлопной трубы. А вот внутри... туда-то писец и подползает, сука. Если всасывающий недооткрывает, то это ещё так-сяк, хотя тоже, когда один цил. из четырёх пашет отличаясь от других- приятного мало. А вот если выхлопной, тогда наверное дело посерьёзней будет. Ведь продукт сгорания весь до конца и качественно вылетать не будет. Отсюда: лёгкий,но на х... не очень нужный, перегрев ентого цилиндра, повышенное шлакообразование(нагар), возможное залегание( закоксовывание) поршневых колец, задиры, и т.д., и т.п. Мля, аж самому х...во стало. Не, мож всё не так жутко? Это ж я ведь так, размышляю. А как на самом деле? Кто знает?

Холодные цокают из за раздолбанных зазоров плунжера гидрика. С прогревом зазоры выбираются и гидрик наполняется. Цокающие горячие - вязкость и соответственно давление горячего масла, уровень масла. А вот цокание в определенном температурном диапазоне, например от 60 до 80 градусов непонятно с чем связано. Конечно может зазоры между гидриком и посадочным местом.

Здравствуйте все!

Настала пора для subj Машинка у меня G2 1.6 PN 89.

Вопрос1: в FAQ описана процедура замены МСК, при которой поршень выставляется в ВМТ, чтобы рассухареный клапан не провалился в цилиндр, а оперся на поршень (если я правильно понял). С другой, стороны, в одной из книг по гольфам рекомендуют наоборот, выставлять поршень в НМТ и подавать в цилиндр сжатый воздух (>=6 атм), чтобы избежать контакта клапана с поршнем (загиба/повреждения опасаются?) Аналогичную рекомендацию слышал и в устной форме. Что скажут специалисты? Как лучше делать? Или это из серии "Есть компрессор-выпендривайся, а нет - делай по-простому"?

Вопрос2: замена гидрокомпенсаторов (по книге): прогреваем до рабочей температуры, потом пару минут крутим на 2500 об, дальше меняем г/к и минут 30 не заводим двигатель - ждем, пока новые гидрики заполнятся маслом, которое вроде как должно остаться в ГБЦ. Все правильно? А если я меняю МСК и г/к одновременно? Это же процедура неспешная - на двух цилиндрах снял/поставил, поставил распредвал, провернул двигатель руками, опять разобрал, поменял на двух остальных. Не вытечет масло за это время? Сколько нужно будет ждать от замены до заводки двигателя? Или в промежутке надо еще раз завести и погонять? В общем, расскажите, пожалуйста, или пошлите по правильной ссылке.

Спасибо всем, кто ответит. Если я где-то чего-то не понимаю, не пинайте сильно-начинающий я, научиться хочу :-)

Меняешь все, крутишь моторм предварительно сняв центральный провод с катушки зажигания, (чтоб масло накачалось), одеваешь провод , заводишб и едешь, назабивая себе голову.
У меня на PN мудрит какойто клапан в масляном насосе, поэтому при смене масла приходится откручивать датчик на фильтре (чтоб система заполнилась)
Клапан можно поддерживать гнутой отверткой засунутой в свечное отверстие.

Ответ 1:
Я выставляю поршень в ВМТ, да ещё подсовываю между поршнем и клапаном что-то вроде лопатки, сделанной из толстой проволоки, чтобы выбрать оставшийся зазор. "shum" предложил даже более надежный вариант.
А держать клапан компрессором - уж больно рискованно.

Ответ 2:
Не вижу необходимости прогревать двигатель (да и на горячем работать невозможно - можно обжечься).

Менять МСК и ГК надо одновременно.

Для новых ГК 30 минут ждать оказалось недостаточно. Двигатель колбасило так, как-будто не было компресии в 3-х цилиндрах. Я уже думал, что сделал что-то неправильно. Часа через 3-4 всё заработало. Когда ГК лежат без сжатия, то они раздвигаются на мах и клапана вообще не закрыты.
Я уже это проделывал два раза - один раз менял ГК, а через год МСК.

Пара советов:
-обязательно нужны: цанговый съемник для МСК, коромысло, длинный пинцет, пластиковый колпачок на хвост клапана (иногда бывает в комплекте с МСК), оправка для надевания МСК, динамометрический ключ (!) на 1.0-2.5 кг*м
-лучше работать вдвоем
-при снятии/установке сухарей прикрывать рукой или тряпкой, чтобы не улетели (бывает!)
-купить комплект прокладок под клапанную крышку (100-110 руб)
-можно заменить сальник распредвала
-ремень ГРМ после снятия подвязать проволокой внатяг

Согласен с выше сказанным. Кроме того еще несколько советов:
чтоб сухари не улетели поможет маленький магнит, так как не было приспособ использовал самодельную проставку для жигулевского рассухаривателя ввиде С образного неполного цилиндрика (из трубы соотв.диаметра), высотой прим.25мм. Цангового зажима тоже к сожалению не было, маленькой болгаркой из о.5 дюймовой трубы сделал вилку, кот. охватывая оправку МСК как гвоздодер поднимает его оттуда , конечно цанговым б%F

Согласен с выше сказанным. Кроме того еще несколько советов:
чтоб сухари не улетели поможет маленький магнит, так как не было приспособ использовал самодельную проставку для жигулевского рассухаривателя ввиде С образного неполного цилиндрика (из трубы соотв.диаметра), высотой прим.25мм. Цангового зажима тоже к сожалению не было, маленькой болгаркой из о.5 дюймовой трубы сделал вилку, кот. охватывая оправку МСК как гвоздодер поднимает его оттуда , конечно цанговым было бы лучше. Внутреннюю рабочую пов-ть гнезд в головке (где стоят гидротолкатели) лучше защитить несколькими витками полоски пленки , типа фото. Надо быть внимательным, я вот не был и уронил клапан в цилиндр, назад не вставить не снимая головки. В "букваре" порядок и моменты затяжек все есть. при установке ремня ГРМ даже если как говорили подвязывал, всеравно фазы проверяй, промеж. вал легко сбивается на зуб-несколько.
Колпачки вниз дном налей маслом понажимай на поршенек мож.быть легче пройдет "адаптация". но гремит страшно, думаешь компец чему нить, у меня минут 5-10 гремел потом по одному затих.
Без центрального провода , я думаю крутить безсмыссленно и вредно, можно убрать катушку-коммутатор.
Прокладку под крышку однозначно новую, никаких герметиков. Если нет динамометр. ключа, можно обойтись весами -безмен и доп.трубкой на вороток (ньютон=0.1 кг, а метры трубкой). Не сложно.Сам себе лучше сделаешь.Удачи.

Спасибо всем! Ну что же, обойдемся без компрессора! Кстати о ремне ГРМ: как-то я не нашел в регламентах, когда его положено менять. Я поменял сразу после покупки машины, примерно 50ткм он уже пробежал.

И ещё 50 т.км пробежит. У меня родной стоял с 1994 г. - 219 т.км. Только неделю назад поменял. А вообще всё зависит от качества изготовления конкретного ремня.

А ВОТ С РЕМНЕМ ШУТИТЬ НЕ СТОИТ .....Рекомендую 60000 без риска, 80000- уже теряет эластичность и зимой преподнесет БОЛЬШОЙ суприз..

Пришла пора менять гидрокомпенсаторы. Стучат невозможно.
Какого производителя выбрать подскажите пожалуйста. Чтобы не сильно дорого было и получше были.
Может быть есть такие которые однозначно не стоит брать, или брать?
Заранее благодарен.

Пользую Bocsh, нареканий ни у кого не вызывали

Названий фирм не помню, суть не в этом. Покупал себе (фирма 1), знакомый покупал на Т4 (фирма2), отец покупал на Гольф2 (фирма3). стоимость у всех разная, на Всех гидр. толкателях стоит клеймо "INA", только коробки разные.
Работают все нормально (может быть пока ).
Из опыта: "зацокал" один толкатель, разобрал, снял распредвалы, снял толкатели, проверил, отбраковал 2 шт.. Купил 2 новых, поменял, собрал - все ок., через день снова "зацокал". Все по новой - еще 2 в брак, замена. Два дня и снова цоканье. Времени не было упражняться, проездил около двух месяцев, а потом было принято решение менять вкладыши, поршневую и т.д.. Поставил 16 новых толкателей - проездил 3-й месяц (чуть больше 15 т.км) пока все нормально.
Может только я такой "везунчик", но сказал как было.

Недавно прочитал в теме о замене МСК сообщение, что на Golf/Jetta подходят гидрокомпенсаторы от Волги. Народ, плз, прокомментируйте. Узнавал на базаре, оригинальные гидрокомпенсаторы стоят 90 у.е., (дороговато). Если подходят, то как они в плане качества?

У меня Jetta II, МН 1,3 л.

на Волгах родные долго не жывут обычно меняют на немецкие INA такие-же стоят на Ауди и фольксах

INA компенсаторы на 1.8 стоят около 1250 руб за комплект (8 шт.) Думаю, что для Вашей машины цена примерно такая же.

компенсаторы INA(упаковка febi) для волг ауди/фольксваген одни и теже...писал же уже..приди в магазин спроси для волги..дадут, а на коробке все написано...

Господа здравствуйте!!!
Стучат клапана-возможно это гидрокомпенсаторы...
Если замена, то какие купить?
Сколько длится замена и какой порядок цен на замену?
огромное всем человеческое спасибо!!!

1. какая машина
2. замена длится не долго, за пол дня точно сделают
3. сами компенсаторы стоят порядка 200 р за штуку, ну за работу возьмут ~1.5 -2 т.

Машина фольксваген пассат, двигатель 8 клапанный ABS...
какой фирмы покупать: Febi?Swag?LUK? Или все же Vag?
А может еще какая другая?

Какую коробку не купи, на гидриках скорее всего будет клеймо "INA", если не ошибаюсь

На компенсаторах я бы не экономил. Взял бы у официального диллера оригинал. У меня друг попал один раз, купил (вроде фирменные), поставил, через месяц застучали, купил оригинал уже полгода - тихо.