В связи с довольно большим потоком писем в моем мыле и не совсем корректной работой спам фильтра не присылать новую информацию для FAQ на почту, а публиковать Вашу информацию здесь в этом разделе форума. (Это не касается файлов, их по прежнему лучше посылайте мне на почту vwts_adminmail.ru.)

Большая просьба добавлять любую новую информацию сюда, в следующем виде: пожалуйста пишите в третьем лице т.е. не "разбираешь суппорт" а "разбираете суппорт", желательно указывать марку авто, год, и код двигателя (если это имеет к нему отношение). Это все существенно сократит время для обновления FAQ и внесения в него Вашей информации.

После добавления в FAQ Ваше сообщение останется и на форуме, просто либо останется здесь, либо будет перемещено в соответствующий раздел, с пометкой FAQ. Т.е. здесь останутся только "необработанные" темы.

Если выкладываете фото, просьба делать их шириной 500 пикселей и 72 dpi (точек на дюйм), остальное не важно... но если не знаете как, не волнуйтесь - я сам все поправлю.

Все фото из фотоотчетов я, в обзательном порядке, сохраняю здесь на сайте с нанесением адреса сайта. Причины таковы:
1. Очень надоели мертвые отчеты с исчезнувшими фото из за фотообменников и мертвых сайтов.
2. Моя обработка фото позволяет немного повысить их качество (выровнять тон, баланс) и снизить размер в среднем в 2 раза, что облегчает загрузку людям с медленными каналами.
3. Воровство контента (часто отсюда контент воруется уже через несколько дней) и выдается под чужим именем на других форумах. Адрес сайта на фото позволит придти сюда людям и увидеть что это именно Ваш авторский отчет.
Вы можете сразу послать мне фото на почту vwts_adminmail.ru с указанием адреса темы куда их вставить.
Размещение Вашего фотоотчета на этом сайте подразумевает Ваше согласие с этими условиями!

В этом же разделе просьба публиковать все интересные ссылки, на Ваш взгляд, по ремонту автомобилей Volkswagen / Audi.

Спасибо.

Замена ремня газораспределения на GOLF 4 1.9 TDi PD
Поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и поднимаем авто повыше и подкладываем под лонжерон подставку. Снимаем снизу общую защиту двигателя. Потом снимает подкрылок с переднего правого колеса. Далее отсоединяем воздуховод, от интеркуллера и турбины. Потом снимаем нижнюю правую защиту – брызговик моторного отсека.
Сверху начинаем с снятия верхнего воздушного воздуховода, который соединяет турбину и интеркуллер. Потом снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ, он крепится двумя защелками и вытаскивается просто вверх. Потом берем головку на 18 и длинный вороток (вообще-то там надо спец-ключ прямоугольной формы) и одеваем на выступ натяжителя ручейкового ремня, который крутит генератор, серво, климат, и ослабляем натяжение ремня и снимаем ручейковый ремень. Отпускаем натяжитель и откручиваем его от корпуса, 3 болта под ключ на 13“. Берем шестигранник на 4“ и откручиваем бачёк гидроусилителя. Откручиваем маховик коленвала, 4 шестигранника на 6“ (желательно перед откручивание хорошо обстучать болты и не использовать ключи-уголки с конструкторов Сделай сам.) и снимаем маховик. Нижняя часть защитки состоит из 2 частей. Ключем на 10“ откручиваем болты крепления нижней части защиты и снимаем ее.
Поднимаем домкратом машину выше на 7-10 см. и подкладываем под поддон мотора деревянные бруски и начинаем опускать немного машину вниз. Берем ключ на 13“ и откручиваем пластину, которая соединяет опору двигателя с кронштейном крепления топливного фильтра. Потом берем ключ на 16“ и откручиваем (два болта) переднюю подушку двигателя от лонжерона. Берем ключ на 18“ и откручиваем (два болта) подушку от кронштейна-лапы двигателя. Опускаем машину на подставку, двигатель поднимается вверх на 7-10 см. Берем ключ на 16“ и откручиваем лапу-кронштейн от блока двигателя – 3 болта. Берем ключ на 10“ и откручиваем среднюю защиту, всего один болт и снимаем ее. Извлечь переднюю лапу-кронштейн двигателя не удастся, ее отодвинуть в бок и вниз что-бы она не мешала.
Метки теоретически каждый может сделать сам свои. Мы делали так. Выставить нижнюю метку коленвала – выступающий отлив на шестерни коленвала, напротив отлива-желоба снизу. Шестерня распредвала соответственно станет выступом паралельно торцу головки. Снимать клапанную крышку не обязательно, для проверки сзади параллельной прорези с параллелью головки. Отпустить ролик ключем на 15“ и ослабить ремень. Снять ремень. Одеть новый ремень. Спец-ключем Hazet 2587 (если его нет под рукой, можно взять 2 гвоздя и вставить в отверстия в ролике и отверткой натянуть ролик) натянуть ремень, что-бы стрелка индикатора силы натяжения стала напротив прорези в пластине-индикаторе. Покрутить ключём на 19“ накидным – двенадцатигранным, два оборота коленвала. Сверить метки и проверить натяжение ремня, индикаторы на ролике стрелка – прорезь должны совпадать. Затянуть ролик. Далее сборка в обратном порядке.
Для моторов TDi с топливным насосом, все тоже самое, только добавляется шестерня ТНВД. Она фиксируется болтом к станине крепления насоса.
Старый ремень имеет немного увеличенную длину и машина может иметь позже впрыск топлива, при установке нового, все заводские метки возвращаются на стандартные места, но их можно проконтролировать.
biggrin.gif

была у меня проблема: западала педаль сцепления на пассате В5. в сервисе грешили на главный цилиндр сцепления. проблема прошла заменой диска сцепления.

Заглушка ступичной гайки (ступичный колпачок).
У себя на машине B3_9A после замены колес с летних(литые диски) на зимние(штамповка) обнаружил на передних колесах, что гайка ступицы ничем не закрывается. Для решения данного вопроса вспомнил опыт шахи, взял несколько колесных (ступичных) колпачков от разных ОТЕЧЕСТВЕННЫХ машин. В итоге идеально встал колпачок от 2110. Стоимость 15 руб./шт., пластиковая плоская круглая заглушка с зубчатым кольцом по периметру. Внутрь ступичного углубления напихал консистентной смазки.

Итак проблема существующая у многих с глохнущим двигателем при езде по лужам я наконец решил так:

1. Новые ВВ провода. (от ВАЗ 2108) Цена 240 р.
2. Новая крышка трамблера (BERU). Цена 120 р.
3. Проверить герметичность соединения крышки потенциометра расходомера с корпусом, при необходимости посадить на силиконовый герметик. Цена герметика 70 р.
4. Проверить плотность прилегания заслонки подвода воздуха в положениях зима-лето (в данном случае положение лето) и при отсутствии патрубка для эксплуатации зимой надеть его и вывести свободным концом к верху между крылом и расходомером. Воздушный патрубок от ВАЗ 2106 - цена 50 р.
5. Проверить напряжение при работающем двигателе на клеммах генератора и аккумулятора (должно быть около 14 В). При необходимости заменить щетки генератора (от ВАЗ 2106) - цена 20 р., заменить клеммы с проводами на аккумуляторе (от ВАЗ 2108) - цена 250 р. комплект.
6. Проверить АКБ на предмет дохлости. Новый АКБ - цена 1260р. (65 Ач).

Это все было вступление, а теперь САМОЕ ВАЖНОЕ:

Проверить главный кабель от генератора (самого большого сечения) проходит он в изоляционной трубке от диэлектрической прокладки на генераторе, прокладка этой самой изоляционной хлорки с проводом крайне неудобна - трубка нагревается от двигателя и становится каменной и ломкой. В нее попадает вода и стоит там. При езде по лужам изоляционная намокает и пробивает на массу через разрывы и трещины в изоляции провода (а они там есть уверяю Вас). В результате чего двигатель начинает колбасить, он не реагирует на педаль газа, и в конце-концов глохнет.
Проблема решается так: снимается кабель с изоляционной трубкой, трубка разрезается, провод вытирается насухо. Одна из клемм срезается и кабель загоняется в резиновый шланг (я подобрал шланг с внутренним диаметром чуть-чуть больше диаметра самого кабеля трехслойный жаропрочный) обратно обжимается клемма и шланг затягивается у клемм с двух сторон хомутами.

Надеюсь что последний пункт очень многим поможет решить эту проблему.
Спасибо за внимание, всем удачи!

добавление в http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq12#12.5.6
пункт 12.8.1 Ремонт переднего сиденья, когда оно перестает откидываться

чтобы срастить порванный тросик (или оба тросика) воспользуйтесь клемной колодкой подходящего диаметра.порваные концы тросика выровняйте прямым откусом и стыкуйте не под один болт (как делают электрику),а под два с каждой стороны обрыва.получается очень надежное соединение.регулировка синхронного натяжения производится следующим образом-вариант для снятой спинки(лучше делать вдвоем):
один-фиксирует ручку спинки и нижние тяги(к которым крепится тросик)в верхнем положении(делается коленом и ступнями ног - тк руки должны держать отвертку и клемную колодку)второй с помощью 2 плоскогубцев в разные стороны тянет порванные и просунутые в колодку с обоих сторон концы троса.трос фиксируется.все проверяется.
при одетой обшивке в том числе.)

Места расположения разьемов/коннекторов диагностики:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/dlc.html


Вообще, интересный сайт мужика - автора VAG-COM:
http://www.ross-tech.com

Добавление в http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq13#13.2.2
раздел 13.2.2 Замена втулки стартера

Еще один вариант вынимания старой втулки:
Требуется подходящий по размеру втулки метчик, ну и гаечный ключ, чтобы этот самый метчик ввернуть во втулку. Втулка достаточно мягкая для того, чтобы метчик вошел в нее без особых усилий "от руки".
Для снятия старой втулки стартера на VW Jetta 1,8 16V 12.1989 г. с двигателем KR мне пригодился метчик М12, а вся процедура заняла не более 10-15 минут.

в факе говорится что жидкость FEBI 6162 соответствует оригинальной жиже для ГУР.Однако поступила информация от магазина автозапчастей www.vag-service.ru ,что на самом деле наиболее близкая к оригинальной является жидкость FEBI 6161.Что и спешу до Вас донести.

про помпу:"было написано что меняешь ее целеком,но в основном проблема только с крышкой помпы,если болты закисли то придется менять помпу целеком,а вот если нет,то меняется только крышка помпы которая стоит 650руб,а вся помпа 1350,но не забудьте глянуть на шкиф!!!"