в очередной раз листая схему пришел к выводу, что причина плохого света кроется в кнопке габаритов, подрулевом переключателе и точках соединения с массой.

немцы хоть и умны но придумали тупую конструкцию. выходит что все э/приборы в том числе и мощные висят на одном контакте замка зажигания причем без единого реле. я понимаю что контакты з/з тоже мощные и расчитаны на такую нагрузку, НО, отличие их от релюшки в том что они трутся, а в релюшке прилегают, соответственно, то, что трется рано или поздно стирается. единственое, что было продумано так это установка дополнительного реле (под номером 1), которое размыкает цепь всех приборов (нагревательных, осветительных и вращающихся) при включении стартера.

доказ-во "уставшей" кнопки: если при включеном дальнем свете потянуть левый рычажок на себя немного не дотягивая до щелчка то будет заметно как фары стали светить ярче. причина: на подрулевой переключатель (положение "фарить") подается прямой плюс минуя кнопку габаритов с изношенными контактами.

все лечат эту проблему установкой релюшек, где через реле на фары подается только +, но это не заставляет светить их на все 100%, только на 90%, потому как есть еще одна засада с минусом.
измеряя конструкцию (без релейную) амперметром я обнаружил, что имеет место быть недостача по +су в ~7А, а по -су ~1,5. соответственно при подключении прямого (с АКБ) плюса вет фар становится значительно ярче. так же если подключить минус свет фар становиться ярче, правда на много меньше эта разница, но все ж таки она есть.

обогрев заднего стекла: расплавилась к/г кнопки обогрева заднего стекла еще при старом хозяине. попять же по причине не продуманной (в будущее) конструкции. покуда кнопка новая она работает нормально. но по мере износа и загрязнения контакт ухудшается в следствие чего начинается нагрев. кнопку на разборке я не нашел. восстановил старую, сточив торчащие лишки расплавленого пластика и подплавив нового, опять таки обработав надфелем. кнопка уже не могла коммутировать такую большую нагрузку (а может и могла, но мне было жалко свой труд и проверять я не стал) пришлось установить релюшку. результат с кнопки нагрузка снята.

про туманки:
снова тупость. стоит родное реле, но подключено оно таким образом, что выполняет функцию своеобразного предохранителя, оберегающего от разрядки АКБ. при включении габаритов и зажигания на реле подается управляющее напряжение, реле замыкает силовую цепь, но эта цепь еще разомыкается кнопкой противотуманных фар. в результате сама кнопка берет на себя полную нагрузку от ламп. т.е. если поставить лампы по 100 вт. кнопка будет коммутировать 16А. однажды довелось поковырятся в А8 95 г/в - конструкция аналогичная. причем! авто представительского класса. с кожаным салоном, климатконтролем и все такое. но почему-то с завода противотуманки не работали, т.е. это была как дополнительная опция чтоли... фары ксеноновые со встроеными туманками, там было все и кнопка и проводка и даже сама фара, но небыло реле, соответственно ничего не работало. 50 р. и new option included

Очень интересные наблюдения. Но хочется практических советов. Как все исправить?

Спасибо!

а может просто поменять фары т.к стёкла и отражатель помутнели
поставить нормалиные лампочки
и потом хорошо отрегулировать

хоть прожектор от паровоза поставь, он все равно не будет светить на 100% если лампа просит 12в, а получает 10в, как же она может хорошо светить? если конечно под нормальными лампами подразумеваются 10и вольтовые - ради бога ставь только вот где найти H4 на 10 вольт

кстати, по поводу падения напруги...
есть засада с монтажным блоком, а точнее с толстым +вым проводом который туда входит. ток может падать на его контакте.и на контактах реле #1.

и еще...
разобрав свою кнопку габаритов обнаружил слегка подгоревший контакт подающий плюс на подрулевой переключатель, после которого все идет непосредственно в фары.

в данном случае есть только 2 выхода:

1. проверять все разъемы силовых проводов и реле, а так же все разъемы и переключатели относящиеся к фарам в том числе и к/г подрулевого переключателя. все это долго и муторно.

2. поставить релюшки. опять же можно в 2х местах.
2.1. в моторном отсеке в разрыв проводов идущих к фарам, а подавать
питание напрямую с АКБ.
достоинства: дешево, быстро.
недостатки: по варварски, отсутствие возможности снять конструкцию без следов.
2.2. рядом с монтажным блоком, купив предварительно "пристегные" колодки (для реле) и переподключить все провода (по принципу вышеуказаной схемы) (если нужно могу нарисовать схемку переподключения для фар).
достоинства: красиво, аккуратно, "по фирменному" , всегда существует
возможность демонтажа без следов.
недостатки: дорого и долго.

выбирать вам господа!

З.Ы. лично я, как сторонник всего "родного" реализовал вариант 2.2.

... доказ-во "уставшей" кнопки: если при включеном дальнем свете потянуть левый рычажок на себя немного не дотягивая до щелчка то будет заметно как фары стали светить ярче. причина: на подрулевой переключатель (положение "фарить") подается прямой плюс минуя кнопку габаритов с изношенными контактами....



Гм ... Когда "левый рычажок" не дотягиваешь до щелчка , то включается одновременно ближний и дальний , поэтому ярче. Сделано специально чтобы на дальнем ты мог помигать фарами.

нормальные фары это не фуфел китайский или турецкий типа Depo
про лампочки тоже самое можно сказать
подение напряжения в 1 вольт на свете лампы практически некак не отражается

To elektrik
Согласен, что при новых фарах станет ярче, про мощные лампы ни слова не говорил и не ставил.
Напряжение без доп. реле и без ламп в разъемах было в пределах 10В. Лампы большой мощности имеют, кроме всего другой размер спирали - отсюда плохая "фокусировка" и ослепление встречных. После новых фар и установки реле - световой поток реально возрастает в разы, (а после установки ксенона во многие разы ). Все, что написано здесь - не теория, а практика

мда... человек ни под каки прдлогом не хочет верить в потери напряжения в соединениях и переключателях.

хорошо!

объясняю популярно - это практика!!!

включаешь ближний свет. открываешь крышку левой фары (та что около АКБ). берешь провод 1 шт. подключаешь один конец на плюс АКБ, а другой к верхнему контакту разъема лампы (именно самой лампы - 3х контактный разъем), проверь предварительно чтобы тот контакт (к которому подключаешся был не коричневого цвета). далее поворачиваешь голову в сторону светового пятна (куда фары светят) и отключаешь провод от плюса АКБ, потом сново подключаешь - обещаю будет заметна разница в яркости свечения. может при выполнении такой процедуры резко шлифуются стекла, улучшается отражатель и заодно меняются фары -не знаю, но почему-то свет становиться ярче

лампы (лично у меня) стоят Филипс вижн плюс +50% (55вт) - это нормальные лампы или фуфел?

при установке новых фар улучшится пучок, НО по причине НОВЫХ не затертых стекл, и отражателей. но как сама ЛАМПА светила в пол накала так и будет.

это уже теория, но те кто знаком с математикой мне поверит без сомненья:
даже если поставить лампы по 200 ватт в итоге они будут давать нагрузку только в 33 А. а теперь давайте представим сколько жрет э/оборудование в снежную погоду и темное время суток. Фары, туманки, обогрев заднего стекла (по мощности почти как фары), все лампочки (габариты спереди и сзади, подсветка номера и иллюминация), плюс магнитола играет в пол громкости сколько это будет? можно еще два уселителя поставить в багажник, для пущей серьезности.

а может сэр вы думаете что я где-то начитался этих глупостей про потери, напряжение и про то, что это можно измерить каким-то тестером (что это такое хз, ни разу не видел), и после всего этого пытаюсь тут умничать да?
я просто поделился своими наблюдениями и опытом. кому не нравиться может не делать так как я написал, если знаете больше - расскжите. если можете опровергнуть - ради бога. я жэть за руку никого не тяну.

наверное издеваешся надомной
я работаю в автосервисе автоэлекриком и ремонтирую эти немецкие авто каждый день пачками

To erektrik
Кто над кем издевается вопрос?
Но John прав, проверено на личном опыте до фар, без нагрузки доходит около 10В.
По поводу "автоэлектрик" - должен знать о падении напряжения в цепях и на контактах, а так же про изменение этой велечины под нагрузкой.
У меня одна из специальностей то-же автоэлектрик, но это не существенно в данном вопросе.
John - маладца, анализ схем правильный.
А по поводу "старых вонючих немецких ведер" - тут я не соглашусь, как бывший обладатель новенькой девятки, проблем первое время меньше, но они менее прогнозируемые (как предугадать, что загорится заводская проводка под торпедой? Или что на скорости около 100 км/ч - выпадет заглушка с клапана вакуумного усилителя тормозов?).

2 John
А для гольфа 2 эти рекомендации применимы?
А то у меня очень бледный дальний свет, просто даже призрачный

от потерь в проводах и контактах никуда не деться это факт
а если от недостатка финансовых средств на содержание авто начинается "горе от ума" то лучше наверное ездить на росийском автопроме

по поводу ошибок немцев, что тут скажешь... они же тожа люди.
не боги горшки обжигают!

хотя, уменя есть догадка в чем причина, не хочу обидеть! и не нужно принимать мои слова близко к сердцу!

догадка вот какая. думаю, что инженер, работающий в концерне ВАГ и проэктирующий электрику в 8х годах так и остался там работать. или приучил действовать по своей схеме. заставляя компанию Hella производить нереальные отражатели и не мутнеющие стекла. вместо того, чтобы поставить пару релюх.

или они экономят.... на чем?

может у них проблемы с фарами, за то с кузовами, электроникой, дизайном и комфортом все на высоте.



что не скажешь про наших "производителей". досихпор не научились по нормальному красить авто. если встретишь девятку 89г/в и у неё еще не вывалился мотор и не потерялсиь двери от того что проржавели на сквозь все крепления и через пол в салоне прекрасно видно асфальт то это чудо.

по поводу дальнего света и недотягивания левого рычажка...

если в течении того, пока горит ближний свет потянуть рычажок на себя но не дотягивая до щелчка, то напряжение подастся на обе спирали (ближн. и дальнего света). если уже горит дальний свет, то при "подягивании" (на себя) вышеугазанного рычажка спираль ближнего света не загорается - БУДУ СПОРИТЬ НА ЧТО УГОДНО!!! увидить это можно просто, в темноте при включеном ближнем свете натянуть рычажок, не щелкая им, запомнить как светят фары, особенно по обочинам, не отпуская рычажка потянуть его еще сильнее, читобы перещелкнулся и будет видно как все, что светило по бокам - светить перестало (это потухли спирали ближ. света). далее, отпускаем рычажок и опять таки обращаем внимание на то, что фары стали светить тусклее! теорема беспроводной проверки утечки тока доказана! это опять была практика!

2 Baresark, конечно применимы! там идентичная конструкция. если кто обращал внимание то на джеттах тех годов стоят такие же подрулевые переключатели как на пассате. если их ломало поменять пару пластмассок, уверен, что они даже и не думали менять принцип, да и саму конструкцию электрики.

могу вас уверить, что в ауди (у меня была бочка) идентичные проблемы. я тогда этого не знал. да и форума не было 5 лет назад то воткнул себе лампы по 100 ватт дабы избавиться от плохого света. ну и что? светить лучше не стало, а вот контактам подрулевого переключателя пришла п...да!

2 erektrik, а разве в пассате 2000го года не ксенон стоит? если да, то там потеря в 1 вольт особо не скжется. у ксенона повышающий трансформатор стоит (принцип как у катушки зажигания). ему ток большой не нужен. (во всяком случае ксенон жрет в 1,5 раза меньше) это ведь не сварочный аппарат.

Только не ссорьтесь, плиз :)
Прикольно видеть эту тему, по этому поводу я вчера сам задумался, когда мне ставили сигналы на СТО.. Я ставил два мощных хорна, но несмотря на то, что у стандартной релюхи "выносливости" хватало с большим запасом, электрики посоветовали мне все переделать, подключив к ним питание напрямую с аккумулятора с управлением другой релюшкой...
А почему задумался? Потому что я сам пострадал пол года назад - расплавилась каретка, переключающая ближний/дальний... И кнопка прогрева заднего стекла в самом деле иногда нагревается так, что больше секунды на ней палец не подержишь - горячо. Может быть из-за износа всех переключателей и ближний у меня теперь как габариты светит... надо померять напряжение на лампах.

Кстати, когда я купил машину там стояли лампы на 100 ватт. Меняя их я подумал, что НУЖНО ставить на 100 ватт, мол так расчитано. Машина Гольф3, одноламповые фары. Когда я поменяю подрулевой переключатель, мне лучше поставить лампы на 50/55 или 100 ватт как всегда и было?

СПАСИБО John.
Все очень доходчиво!
Просба - нарисуй схемку для фар.

С уважением PROKIN.

PASSAT PG/G-60 СИНХРА 90г.

Фокус с дальним светом мне понравился. Пробовал, так и есть.
В дальнейшем попробую посмотреть замое зажигания и др.

спасибо за наблюдения.

Как идею предлагаю такой вариант: Поставить 2 релюхи в непосредственной близости от фар (по одной у каждой), переделать схему так, чтобы от подрулевого переключателя напряжение приходило на катушки реле, а не на фары, а сами реле будут комутировать напряжение, сразу с АКБ. Желательно, конечно, черех предохранитель. Провода взять побольше сечением. Констуктивно (защита от влаги и т.д.) конечно не обьясняю - чисто теоретическая идея - для обсуждения.

Конечно второй вариант.

КОНЕЧНО ВТОРОЙ !!!

Заранее благодарен.

PROKIN.

Избежать подгорания контактов при включение всетаки можно и довольно просто, если кому надо вот:

Схемка

2 John
Так со схемой то что?

Вот, как и обещал.



для реализации данной конструкции потребуется две "родние" пристегные колодки для реле. обжимные клеммки/разъемы. собственно релюшки. и пара кожухов для красоты (от русских авто подойдет, стоит 1р./шт.).

как примерно должны выглядеть обжатые провода, которые будут подключаться к массе и 30-й шине.



удачи!

Ты прав. не углядел.

Кроме того при включенном зажигании и выключенных фарах на лампы ближнего света подается напряжение через цепь замок-включатель фар (на Пассат В3 двухпозиционный-на В4 трехпозиционный, положение "выкл")-последовательный резистор, через него вполне может сработать реле ближнего света, необходима диодная развязка, катодом на точку J/3, анодом на точку, где соединяются обмотка реле с переключателем. Клеммник 56b-T5b/2 необходимо разорвать. Учитывая возможные неточности в обозначениях, вкратце, между обмоткой реле и резистором необходим развязывающий диод.

где?

нет там никакого сопротивления. это лампа подсветки. загорается при включеном зажигании. реле через неё никак не сработает т.к. другим концом лампа подключена на массу (-). с обмотко реле нет никакой связи.

в монтажный блок?... тем, что они не будут работать без соответствующей переделки вышеобозначенного! переделать монтажный блок будет проблематично. шины внутри цельные. придется резать паять, добавлять, одним словом ковырять. если есть желание - вперед. на мой взгляд проще и правильнее купить дополнительные колодки и пристегнуть их к монтажному блоку сверху...

Спасибо, John
Я это и хотел узнать. Сам еще там не лазил, готовлюсь теоретически, пока не потеплеет на улице.

John, я купил новый подрулевой переключатель... Новый.
У него тоже есть такой прикол - при вкл. дальнем свете, если ручку потянуть чуть выше, то он светит чуть ярче... Если еще выше - то уже вкл. и ближний..
Насколько я помню, это объяснялось износом контактов... Но как же такое может быть с новым переключателем?

это объясняется следующим:
1. плохой контакт в кнопке габаритов
2. потери напряжения на шине Х
3. и то и другое

З.Ы. когда фаришь напряжение берется с 30й шины (т.е. напрямую с АКБ) минуя Х

такого эффекта как с релюшками все равно не будет

см. на 3 сообщения выше

ЗЫ если нет желания ковыряЦа с проводкой см. тут:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=8682
, если совсем лень чего-то ковырять - покупай переключатель, но только не жалуйся, что денег выкинул

Пра-альна! Только скоро придется внимательно читать тему по замене подрулевого переключателя

Может немного не в тему, но хотелось бы узнать, какие релюшки пукупать? Я тут решил себе поставить релюху на бензонасос, чтобы включалась-отключалась с помощью мааленького хитроспрятанного тумблера. Купил нашу на 30А. Установил под лючком над бензобаком, там где разъем к бензонасосу подходит. И первый трабл - реле постоянно замкнуто, вне зависимости от положения тумблера. Оказалось, что когда все сматывал изолентой, контакты реле просто выгнулись и замкнулись внутри. Размотал, замотал по новой - послабже. Все отлично работало с месяц, а потом в дальней дороге машина вдруг начала дергаться каждые 35-45 км. Останавливаешься, выключаешь зажигание, заводишься и едешь следующие 35-45 км до следующего дергания
Приехал, выкинул нафиг релюху - все встало на свои места. Че ей не нравилось, а?
Вот я и хочу со временем восстановить, но только с нормальной релюшкой. Да и фарами не мешало бы заняться, а то у меня на копейке в 100 раз ярче

на разборке родные за ~50р

раз все такие просвещенные. Просветите меня. При работе ближнего или дальнего света в течении не менее 30 минут перестают работать поворотники. Отключаешь свет, оставляя одни габариты все работает. В чем причина и как лечится